QUINTET3 NOTRE VOYAGE

Nous venons de quitter Grenade, le vrai coup de coeur dont nous publierons bientôt le récit, et avons repris le cap au nord. Nous en profitons pour refaire ou approfondir des escales qui nous ont séduites, ou en découvrir de nouvelles. Parmi elles, les Tobagos Cays, et ça tombe bien, José vient de finir la post-syncronisation du film sur cette escale. Aller, on vous en remet donc une couche de ciel bleu, de mer turquoise, de langoustes à go-go, et de petit poisson farceur.

à très bientôt,

http://youtu.be/le0WFf8_JLw

Nous quittons Union et faisons route pour Petit Saint Vincent, quelques milles à peine. En chemin, une escale photogénique, l'ile microscopique de Morpion (très chic comme nom), du sable, un parasol, une barrière de corail.

Ile Privée, comme beaucoup d'autres aux Grenadines, Petit Saint Vincent ou PSV comme elle est appelée ici, est la propriété de Haze Richardson, citoyen américain, qui en a fait un "resort". Avec ses deux restaurants, l'un très chic en hauteur de l'ile, l'autre en bord de plage avec vivier à langoustes, ses vingts "bungalows", disons plutôt "suites", jardins et pelouses impeccablement tenus par un personnel en uniforme, c'est l'archétype de l'ile pour peoples, riches anglophones ou jeunes mariés très bon genre. La quiétude de l'ile n'est pas perturbée par les petites voiturettes électriques dans lesquelles circulent nonchalamment d'une plage à l'autre les clients, seul le "Black Pearl", grosse vedette ultrarapide amarrée au ponton, transporte monsieur et madame, tenue blanche, grand chapeau et lunettes noires de rigueur vers l'aéroport d'Union ou pour quelque escapade vers les Tobagos ou les iles voisines.

Ici, nous sommes dans un monde propre (les plages sont ratissée chaque matin) et sécurisé, seulement séparé par 700 mètres d'eau turquoise de sa voisine Petite Martinique. Les deux iles (Petit Saint Vincent et Petite Martinique) font partie de deux états différents (Grenadines de Saint Vincent et Grenadines de Grenade), une ineptie politique de partage de territoire, car les habitants de Petite Martinique (qui reste une ile pauvre à l'écart des circuits touristiques) franchissent la frontière pour venir travailler à l’hôtel.

Pour les "yachties" que nous sommes, et qui souhaitons naturellement débarquer, l'avertissement est courtois, mais clair. Des panneaux fichés au sol en anglais et en français, délimitent le territoire que nous pouvons fouler de nos tongs en plastique, c'est à dire la plage uniquement. Éventuellement, si l'on consent à lâcher quelques bons vieux dollars et que l'on consent à s'habiller en civilisé pomponné maquillé parfumé, on peut réserver une table à l'un des restaurants, ou se faire chouchouter au spa de l'hôtel. Ça nous a effleuré, car passer un moment calme et gastronomique haut de gamme, éventuellement assorti d'un massage-balnéo-champagne, aurait eu un charme certain et une saveur toute particulière. Finalement, une fois de retour sur Quintet après notre balade sur la plage, la flemme de sortir les grandes tenues, très froissées il faut l'avouer, nous nous sommes fait des spaghettis, mais face au coucher du soleil comme les "riches", on a nos valeurs tout de même !

En revanche, et c'est un bon point, l'ile privée a su préserver son littoral et c'est peut être là que nous avons vu, bien plus protégé qu'aux Tobagos pourtant réserve naturelle, le plus beau récif, et les nids à bébés langoustes...

Prochaine escale, Cariacou et Grenade...

Il n'y a pas d'oubli de notre part en ce qui concerne nos premières semaines à la Martinique, mais comme il faut bien avouer que nous n'avons pas fait grand chose, hormis buller, se baigner, faire quelques belles soirées avec les copains, et une visite à la rhumerie Clément, nous aurons l'occasion d'y revenir et d'en faire de belles images.

Arrivés le 15 décembre et après trois semaines de ce régime, nous levons l'ancre le 2 janvier, cap au sud.

Les Grenadines, notre première destination au sud de la Martinique, est un micro archipel qui s’éparpille de l’ile de Saint Vincent à Grenade sur une centaine de milles. Au cours de l’histoire, les anglais et les français se sont âprement disputés ces iles, qui restèrent définitivement anglaises en 1783. La population est majoritairement issue des esclaves africains, mais la culture est métissée, et l’influence européenne, française notamment, (beaucoup de français se sont installés ici) et américaine se fait sentir. Ambiance cool, sympa, respectueuse, si les locaux viennent avec leur barques proposer leur pêches, ils n'insistent pas si on n'est pas intéressés...

Les Grenadines sont des poussières d’iles volcaniques et des confettis de sables sertis de coraux, vantés par les dépliants publicitaires. Bien sûr, le tourisme gâche un peu la découverte, car partout sur ces paradis, on retrouve avec déception les déchets de la société de consommation, le plastiques sous toutes ses formes notamment. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas confier ses poubelles aux locaux…qui les disperseraient, parait-il, au vent des iles. Si les mouillages les plus connus sont envahis en haute saison par des catamarans de charter, la place est suffisante pour tous, et il faut savoir s’isoler et s’éloigner d’eux, d’autant que les capitaines, voir les skippers ne savent pas toujours manœuvrer ces gros engins, nous avons bien failli en faire la triste expérience.

Pour ceux qui ont navigué en Bretagne, circuler entre ces iles relève de la promenade du dimanche. Cependant, il faut rester vigilant car les bancs de coraux sont nombreux, les passes souvent délicates et les courants sont forts. De même, si l’alizé se renforce, comme nous en avons fait l’expérience, tenter de passer entre des iles peut mettre à rude épreuve le bateau, une excellente raison donc de rester buller dans un abri.

Il n’y a pas grand-chose à faire entre sable blanc et eaux d’émeraude limpide, hormis la baignade au milieu des poissons et tortues, se laisser bercer avec un bon bouquin, passer du temps avec les copains, ou faire de nouvelles rencontres. Nous nous levons tôt, vers 6 heures, mais nous nous couchons tôt aussi.. Nous partageons cette semaine ces découvertes avec Maude, Jean et leur fils Malo, qui avaient préparé leur bateau pour partir avec la flotte du ponton 21, mais qui ont dû y renoncer pour cette année, ils avaient fait la surprise de nous retrouver par avion à Noêl et "squattent" donc à tour de rôle Oiaou, Black Beatle et Quintet. C'est l'occasion aussi de s'occuper de soi, et de rafraichir la coupe d'été, ça tombe bien, Maud est coiffeuse...

Les Grenadines sont divisées en deux, les grenadines qui dépendent de Saint Vincent, et les grenadines qui dépendent de Grenade. Ce sont les premières que l’on vous raconte ici.

En quittant Martinique, nous avons fait une courte escale à Port Elisabeth sur l’ile de Sainte Lucie, où nous avons rencontré de sympathiques septuagénaires qui sillonnent les Antilles depuis cinq ans et connaissent tous les bons plans. Ça nous a permis de déguster nos premières langoustes à 10 euros, un vrai festouille à bord de Quintet.

Nous avons évité Saint Vincent que nous découvrirons en remontant, et atterrissons sur Bequia, puis Union. Depuis quelques temps, l'alizé est très fort, et si les mouillages sont abrités de la houle, derrière les barrières de corail ou derrière les mornes, il vaut mieux avoir une très bonne ancre et lâcher de la chaîne.

Les Grenadines, c'est exactement l'image idyllique que nous nous en étions fait, et les journées passent vite...à ne pas faire grand chose. La seule activité "contraignante" est de faire les courses. Pour les fruits et légumes, on les trouve à profusion à pas cher... mais pour le reste, nous avions été prévenus, les supermarkets" ne sont pas très achalandés, et comme quasiment tout est importé, l'avitaillement est donc hors de prix et il vaut mieux avoir fait le plein en Martinique, et manger au resto. Le petit restaurant sur la plage, où l'on vous sert les poissons retirés du vivier ancré devant la plage, porc et poulet boucannés, bananes frites, et l’indispensable rhum, ne vous coûtera pas plus de 10 euros.

Nous attendons avec impatience d'aller aux Tobagos Cays, à 5 milles de l'ile d'Union mythique lagon classé réserve naturelle au bord d'un récif face au large. Impossible pour le moment, trop de vent, et comme la taxe de mouillage est assez élevée, on veut pouvoir y rester plusieurs jours. Nous avons fait des essais de photos sous-marine, pas très concluants pour l'instant, mais on espère bien vous en mettre plein des yeux la prochaine fois...

Et Voilà, je finis ce petit billet à la terrasse du repaire des navigateurs, avec un jus de goyave frais, un grain vient de passer, qui rafraichit un peu l'atmosphère, et l'ambiance musique rasta augure d'une soirée bien sympa...

à bientôt !

Le Cap Vert  est envoûtant, et si on se laisse séduire sans résister, on peut facilement se laisser piéger par une séduction métissée d’Afrique et de Brésil. C’est un archipel dont on ne verra que deux iles, sur les dix, toutes différents et uniques, mais il parait qu’on aurait vu les plus belles.

Ancienne colonie du Portugal, au carrefour des routes vers le Brésil, l’Afrique Guinéenne et l’Afrique du sud, le Cap-Vert s’est fondé à partir du XVè siècle sur le métissage de ces populations.

Sao Vicente, et sa capitale, Mindelo, est notre point d’atterrissage, l’ile est propice à la fête et c’est la capitale culturelle de l’Archipel. Un grand festival de musique est proposé chaque été, où l’on peut retrouver certaines de nos gloires françaises comme Bernard Lavillier. Nous ferons aussi une escapade de deux jours à Sao Antao, qui peut être qualifiée d’ile du treck, tant les somptueux chemins muletiers creusés au cœur des falaises volcaniques méritent quelques randonnées un peu sportives.

Ce qui frappe d’entrée, après les étapes précédentes qui, finalement, ne nous ont pas éloignées de l’Europe, c’est qu’ici, on est en Afrique, au Brésil peut être aussi. Du moins, c’est la première impression ressentie, par la population, essentiellement moire ou métissée, la vie nonchalante et ses marchés de rues, la ville, mélange charmeur de demeures coloniales vétustes et de « bicoques » rafistolées.

Pour la première fois, nous devons faire les formalités douanières, les bureaux (c’est indiqué par une affichette) sont ouverts de10h à midi. Le mot « peut-être » aurait dû être ajouté, car nous sommes revenus plusieurs fois pour enfin avoir la chance de rencontrer le douanier, très aimable au demeurant. C’est une chance, beaucoup de Cap Verdiens parlent français, qui est la deuxième langue vivante enseignée à l’école (après l’anglais), et Mindelo possède une Alliance Française très dynamique et très fréquentée par les jeunes étudiants notamment.

Une autre chose nous frappe, je devrai plutôt dire que les messieurs navigateurs ont vite remarqué, c’est la grande beauté des jeunes femmes Cap Verdiennes : grandes et fines, métisses aux yeux couleur de jade, d’une distinction et d’une réserve empreinte de douceur.

La réputation d’accueil et de gentillesse des Capverdiens n’est pas une légende, et nous en avons plusieurs fois été l’objet, à notre plus grand étonnement car nous n’y plus habitués. Ainsi, lors de notre première randonnée sur Sao Santo, et partis comme des bleus, sans carte , nous demandons notre chemin à un homme qui passe. Le voilà qui nous accompagne, et entame tant bien que mal une conversation, curieux de savoir de quelle nationalité nous sommes, pourquoi nous sommes au Cap Vert… Peu habitués au service gratuit, nous nous disons qu’il va assurément nous demander un « pourboire », mais non, presque 2 heures après, il nous explique qu’il est très content de nous avoir rencontré et aidé, mais qu’il nous quitte car il est attendu par ses enfants dans une autre vallée et qu’il est en retard (vu la vitesse à laquelle les pauvres marins que nous sommes nous déplaçons sur nos deux jambes)

Porto Novo, un charmant village aux belles bâtisses abandonnées. Une petite nuit bien tranquille, dans un vrai lit très confortable, avec des draps bien repassés, dans ce sympathique Hôtel Vitoria et son imposante patronne, et nous repartons pour une autre journée de randonnée.

Toujours sur Sao Antao, une belle rencontre encore avec ce patriarche de plus de 80 ans, et son âne, qui vit dans les montagnes comme son père et le père de son père avant lui. Lui aussi prend le temps de l’échange, pour le plaisir et la curiosité, jusqu’à ce qu’il sorte son téléphone portable de sa poche (téléphone qui ne lui sert que de montre), pour nous dire que sa femme, plus de 80 ans également, l’attend tout-là-haut, dans leur « maison ». Les dix enfants et nombreux descendants de ce couple, comme la plupart de jeunes capverdiens, font leur vie en Europe ou au Brésil, car le  chômage touche plus de 25% de la population, et ils choisissent donc de s’expatrier afin de fuir une vie très rude et plutôt misérable de ces iles.

Si Sao Vicente est aride, parsemée de quelques « oasis » où s’élèvent quelques chèvres, des côtes déchiquetées, des plages magnifiques mais  dangereuses, Sao Antao est le jardin de l’archipel. Cette ile la plus à l’ouest retient, au cœur de ses vallées encaissées et des cratères de ses volcans éteints, une pluie et l’humidité bienfaisante qui permet la culture en terrasse de tout ce dont il est nécessaire pour se nourrir. Il a fallu cependant à de nombreuses générations pour tailler dans les falaises abruptes, les chemins muletiers qui menaient aux terrasses, savamment et patiemment maintenues par des murets de pierres sèches. 

On ne saurait parler du Cap Vert sans évoquer la musique, qui pour les Quintet  évidemment, revêt un attrait particulier. Elle est partout, dans la rue, les boutiques, les bars et restaurants, elle a subi plusieurs influences que se perçoivent nettement, de l’Afrique proche, avec les percussions, et du Brésil, avec des rythmes qui incitent à la danse. Mais c’est de l’Europe, et plus précisément du Portugal, que la musique capverdienne tire son influence la plus connue. La morna, qui s’apparente au fado, mais qui semble également porter des influences marocaines,  est la plus célèbre. Césaria Evora, la « chanteuse au pieds nus » disparue il y a un an, a fortement contribué  à faire connaitre sa culture et sa musique. Nous passerons quelques soirées au « bar des navigateurs, » mais je plus sûre de son nom, car la caipirinhia y est excellente….

La marina de Mindelo est à éviter tant que possible, l’accueil en est déplorable, l’amarrage sur pendille très acrobatique, et l’ambiance très « guetto blanc », avec portail digicode est interdit « à tout étranger », à commencer par ceux qui sont au mouillage et leurs annexes. Nous n’y avons pas mis les pieds, bien plus tranquilles au mouillage. Seul soucis, l’avitaillement en eau, qui est non seulement rare et payante, mais pas toujours de bonne qualité, il faut « bidonner », c’est galère. (Oiaou devra retarder son départ à cause de cela). On peut comprendre que pour les habitants qui manquent de tout, il peut être choquant de voir les grosses unités de charter ou de propriétaires, menés par des équipages pressés qui font une escale technique avant de transater, sans porter plus d’intérêt à ce qui les entoure. Tout ce monde se retrouve néanmoins le soir dans les restaurants, ou les bars à musique, dont le plus couru reçoit les célébrités et groupes de musique Capverdienne.

 Mais déjà, une fenêtre météo s’ouvre à nous pour les 7 prochains jours, ce qui nous permettrait une première semaine de transat sur les Antilles à peu près sereine. Vous verrez qu’il n’en n’a rien été, comme depuis le début de notre aventure, la météo nous joue des tours, mais il vous faudra attendre…. le prochain billet.

Transat sur la Gomera : Nous n’aurions pas du transater sur Gomera directement depuis la Baia de Abona, car ça faisait une trotte, une soixantaine de milles et on est en vacances quand même ! D’ailleurs, je fais un aparté sur ce point. Nous nous sommes tous fait la même réflexion.

Alors qu’avant notre départ, 60 milles, c’est-à-dire la distance la Rochelle - ile d’Yeu, représente quand même une vrai navigation, la destination d’un week end prolongé. C’est pour nous aujourd’hui presque une formalité:  15 milles : c’est une balade, 30 milles : on peut faire la grâce matinée, et 60 milles : la barbe, il faut se lever tôt pour arriver à temps pour l'apéro !

En tout cas, cette fois-ci, ce n’était pas prévu, et le guide, que nous avons tous et qui n’est malheureusement pas encore réédité (c’est l’édition 2005), ne nous a été d’aucun secours. A Las Galletas, pas de place au port et mouillage super rouleur, on tente Los Christianos, où le mouillage est maintenant interdit dans la partie protégée, les voiliers en escale étant relégués au vent et en pleine houle, à 50m de tout débarquement et par 15m de fonds peu sympathiques (Fabien a remonté un casier et nous avons eu du mal à nous décrocher). Négociations sans issue avec la police maritime qui n’y peut rien, car c’est une décision municipale de ne pas prendre en compte les navigateurs, pas assez rentables, et nous décidons de partir directement sur Gomera, à 30 miles de là.

Bords à bords avec Black Beatle pour quelques belles photos, et on trace moteur appuyant la grand-voile pour faire le cap sur San Sébastian de la Gomera, ou plus exactement un petit mouillage que nous avons repéré à côté. Bon, on oubliera aussi ce mouillage-là, car il fait nuit noire lorsque nous arrivons sur place, et comme il s’agit d’un mouillage au raz de la falaise, on ne s’y risque pas. C’est donc entre deux ferrys rapides que nous arrivons au port de la Gomera, puis à la Marina située au fond, bien tranquille et très propre. Accueil super sympa, odeur de champignons et de forêt, falaise rouge surplombant les bateaux, ça va nous plaire ce coin-là, on le sent !

Décidément, c’est l’automne. Je ne sais pas si c’est la fête à la grenouille, mais en tout cas, quand il pleut ici, ça tombe des cordes. On ne parle beaucoup français sur les pontons, les anglo-saxons et autres se sont visiblement arrêtés à Grand Canaria avec la course de l’Arc. Ils ne seront d’ailleurs pas très nombreux sur Cap Vert, destination privilégiée des français. Certains que nous connaissons, notamment la flotte des catas, sont déjà en route, nous nous retrouvons tous là-bas.

Tout de suite une impression différente, Gomera n’est pas une ile à touristes, mais ceux qui y viennent cherchent authenticité et naturel. L’ile axe ses propositions autour de ses nombreux sentiers de randonnées et sa cuisine typique et traditionnelle. Pas de grands buildings à touristes, pas de casino, de boutiques à souvenirs, on s’y sent tout de suite bien. Les gens sont aimables et conversent volontiers avec nous. San Sébastian en est la capitale, créée au XV.C'est de là que partait beaucoup d’expéditions vers les terres nouvelles. Il en reste la Torre Del Conde, construite dans le style castillan en 1447, mais la vieille ville réserve de belles découvertes, son église de la Asuncion, très colorée, et ses petites maisons basses du port.

Comme Oiaou n’a pas pu nous rejoindre les premier jour, la mer entre Ténérife et Gomera  étant très forte, nous prenons un peu d’avance avec Fabien pour partir en voiture découvrir l’ile. C’est tout à fait faisable en une journée, sauf si on souhaite faire des randonnées, mais avec la météo du jour, on oublie tout à fait. Dans le nord de l’ile, il pleut à torrents, c’est le mot, et les cascades sont gorgées d’une eau couleur de feu, comme la terre qui est rouge sur les plateaux.

Le Feu a dévasté un quart de l'ile cet été, c'est une catastrophe écologique et un paysage de désolation que nous découvrons. Mais déjà, dans ce pays arrosé par les pluies d’automne, la végétation reprend lentement.

En revanche, la côte est très découpée, déchiquetée, et s’il n’y a pas eu d’éruption depuis la nuit des temps, il en reste la lave noire et les plages de galets de même couleur

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Nosu déjeunons chez Cesar Manrique, du moins, le restaurant qu'il a accroché à la falaise, et qui surplombe la magnifique Valle del Rey. Petit menu typique à prix défiant toute concurrence pour nos petites bourses.

Le Parc National de Garajonay est la dernière forêt vierge d'Europe et occupe toute la partie supérieure de l’ile. Classée par l’Unesco, la forêt est constituée de plus de 20 essences arborées, notament les fougères arboricoles de plus de 20m de haut. Nous n'en profitons pas beaucoup, car il pleut et les vue depuis le plateau est complètement bouchée.

Si la pluie tombe drue sur le nord, il en reste une bruine fine qui génère de magnifiques arc en ciel.

Cette ile nous a enchanté, et la Ville de Gomera mérite qu’on se perde dans les petite ruelles d’un autre temps, où les habitants cultivent avec soin de microscopiques jardins, dans lesquels se trouvent souvent de grandes cages où chantent…. des canaris.

La météo  de la semaine à venir semble nous offrir enfin la possibilité de nous échapper des Canaries, nous ne ferons pas escale dans la dernière d’entre elle, Hiero, il faudra tracer direct sur le Cap Vert. Hiero est une ile minuscule, longtemps considérée comme la dernière terre connue, du temps où la terre était plate. Nous savons heureusement que la terre est bien ronde et c'est donc notre dernier billet avant le Cap Vert, ou peut être même avant les Antilles.

En attendant, si la connexion est aléatoire, dès qu'on peut, on profite de joindre parents et enfants. Un vrai bonheur de pouvoir se voir !

Préparer une transat d’une semaine nécessite une journée de travail, eh non, nous ne faisons pas que buller, le verre de sangria dans une main. Faire les pleins de gasoil, c’est-à-dire faire les allers-retours à la station pour remplir les jerrycans. Changer le génois neuf pour le vieux génois qui ne craint plus les journées au soleil vent arrière, nettoyer et ranger l’annexe, faire les pleins d’eau et un gros nettoyage de Quintet qui ne verra plus d’eau douce pendant presque deux mois, faire un énorme avitaillement et s’activer en cuisine afin que les premiers jours, nous ayons des choses civilisées à se mettre dans nos estomacs peu amarinés. Fixer, amarrer et caler tout de qui pourrait casser, se renverser ou se vider. Les trois bateaux sont prêts pour l’aventure, et nous ne serons pas les seuls sur l’eau, la marina est en effervescence car tout le monde profite du créneau météo pour partir vers le sud.

Tous les soirs, c'est "réunion météo", et le nouvel équipier d'OIAOU n'est pas le dernier à donner son avis. Robert, l'oncle de Laure, est un fier et volubile méditerranéen, navigateur depuis longtemps sur son endurance 35, et frère de la côte. Gab et Laure pourront lui confier des quarts tranquille...

Le 10 novembre, Fabien passe une dizaine et nous fêtons cet événement comme il se doit, avec foie gras champagne et bougies ...

Et voilà, on y est ! Je mets à jour ces dernière lignes alors que nous prévoyons de partir demain lundi 12 novembre, au plus tard mardi. Jusqu'à aujourd’hui, le vent n'a pas cessé de souffler très fort, jusqu'à 35 noeuds dans la marina, et houle annoncée à 3,50m dehors. Il y a eu des grains violents qui ont brunit les eaux cristallines de l'ile. Ça moutonne à la sortie du port et on est bien à l’abri ici. La marina mérite le plébiscite des navigateurs. Mais le baromètre remonte et l'optimisme des navigateurs aussi. La semaine qui arrive est annoncée superbe, voir peut être un peu faible en vent, mais comme on a appris à interpréter, ça devrait être vraiment cool, enfin... on l’espère.

A nous les grands surfs sur la houle. Suivez-nous sur SPOT, envoyez-nous de petits messages sur Iridium, et... à bientôt ?

Notre ami SPOT fait des siennes, et il semble que les dernières positions n'aient pas été prises en compte. Rassurez-vous, tout va bien à bord de Quintet. Nous sommes arrivés à la très sympathique marina de l'ile de la Gomera hier soir et José essaie de résoudre cette anomalie.

La rédaction de la page sur Ténérife est en cours et j'espère bien pouvoir la mettre en ligne très bientôt. Il faut cependant se rendre au bar des pirates (ça ne s'invente pas) pour avoir une connexion correcte.

Gran Canaria, les guides en vantait les paysages, les richesses archéologiques, les petits villages. C'est aussi la 3è  par sa taille, derrière Tenerife et Fuerteventura et la plus peuplée, plus de 800 000 Habitants. Nous y allions aussi pour la mythique Las Palmas, qui chaque année accueille à cette époque l'ARC, Ce n'est pas que cette transat nous attirait, ce serait plutôt le contraire, mais nous imaginions trouver le rassemblement le plus important de voiliers de voyage, près à traverser l'atlantique, une ambiance, des rencontres, bref, une escale sympa.

On le dit tout de suite, Las Palmas la capitale (250 000 habitants) et l'ile de Grand Canaria, après Graciosa et Lanzarote qui nous ont enchanté, n'est pas une étape indispensable. On arrive dans un méga port de commerce, la marina se trouve coincée entre les tankers, les plates-formes pétrolières en maintenance, et les immeubles flottants, pardon, les paquebots de croisière. On nous avait dit qu'on ne trouverait pas de place en marina à cause de la Transat de l'ARC, on s'en fichait, mais pas de place au mouillage non plus. Erreur, pour un petit Quintet de 11m avec un tirant d'eau minimum, on se faufile partout.

Beaucoup de monde au mouillage, que des bateaux de voyage, dont certains ne voyagent plus depuis longtemps. Mouillage calme et sûr, seuls les bruits de la ville peuvent perturber un bon dormeur. Les gens sont sympas, sauf un irréductible gaulois qui semble plus que de raison et depuis fort longtemps, apprécier le vin Canarien ou toute boisson au dessus de 17°. Il avait lâché pas moins de 50m de chaine, faisant ainsi le vide autour de lui. Nous nous sommes fait copieusement insulter de "connards d'étrangers" parce que nous avions mouillé à 15m de son antique évasion 37. Les plaisanciers ne sont d'évidence pas tous plaisants....

Dès le lendemain, location par la même firme pas chère, et go pour le programme concocté par Laure. Premier jour, le sud de Gran Canaria, plutôt désertique, les grands canyons vertigineux (1000 en vertical pour l'un d'eux), les villages oasis, les dunes de Maspalomas et sa grande plage de sable blond sur laquelle s'agglutine des milliers de touristes, et des nudistes..., sur l'océan, les jet-skis, les parachutes ascensionnels et les grand catas promenades. Bouh ! tout ce qu'on fuit !

Puerto Mogan, peut être le seul village touristique de l'ile construit dans un esprit village traditionnel, avec bougainvilliers à profusion et petit port de pêche encore actif, nous a en revanche bien séduits. C'est naturellement construit de toute pièce, mais dans un style rappelant les maison insulaire traditionnelles. De petites maisons blanches construites sur deux niveaux, devant les barques multicolores des pêcheurs.

Nous sommes montés au mirador, qui donne une vue plongeante sur le port et la ville, avec ses toits-terrasse où de jolies touristes se plaisent à bronzer en tenue d’Ève. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont restés si longtemps à admirer le paysage avec les jumelles....il n'y avait pourtant aucun bateau au large.

Le restaurant La Tortuga !, Comme vous vous en souvenez peut être, Tortuga est notre doudou porte bonheur offerte par les copains. Elle s'accroche à l'épontille de la dérive, au milieu du carré, et nous regarde jours et nuits avec son sourire trop cool. Tortuga est donc le surnom de Quintet, petite maison sur le dos, lentement mais sûrement...

Le restaurant est tenu pas des français, c'est si rare qu'il faut le souligner, et comme ils nous ont demandé de leur faire de la pub, on ne s'en prive pas, avec un nom aussi sympa. Nous avons en effet pu remarquer que les Canaries vivent en grande partie du tourisme germanique, suédois (ou nord européen) et anglais, vous ne trouverez d'ailleurs pas de cartes de restaurant en français, certains restaurants annoncent d'ailleurs nettement la couleur, plats et boissons ne sont pas du tout d'inspiration exotique et le touriste allemand se sent comme chez lui. La question a donc été posée au restaurateur: "c"est simple, les français viennent un peu en juillet-août, mais les autres, surtout les allemands, viennent toute l'année". Ça a le mérite d'être clair.

Si cette ile ne nous a pas laissé un goût de "revenez-y", c'est peut être aussi parce que nous avons vu tellement de belles choses depuis notre départ, que nous devenons carrément difficiles. Et puis, si nous avons un super moral et que nous sommes vraiment heureux de cette aventure, nous accusons un peu la fatigue. Il est d'ailleurs fort possible que nos organismes, habitués à entrer en hiver à cette période, se sachent plus ce qu'il convient de faire pas ces températures estivales. Sans entrer en hibernation, il va peut être falloir se mettre au rythme nonchalant des iles, nous avons d'ailleurs sacrément envie de buller un peu. Ou alors, comme le préconise docteur Gab, prendre les vitamines, des figues peut être ?

Les figues de barbaries sont mûres, et José se risque à en ouvrir une. Théo avait connu la mauvaise aventure de se piquer le palais avec les très urticantes épines. Il vaut donc mieux ne pas toucher le fruit. Comment font font les canariens pour en faire des confitures ? il faudra leur poser la question.

L’intérieur de l'ile côté nord est très montagneux, avec des villages comme des oasis au creux des roches volcaniques, mais des heures de voitures dans ces conditions ont vite fait de lasser passablement la flotte. Un petit resto perché à flan de ravin remet sur pieds les cinq navigateurs.

Le village de Teror, prospère au milieu du XXè siècle, ressemble à un décor de cinéma. Ce samedi après midi, les rues sont vides, les fenêtres et les façades fermées, mais où sont les habitants ? Il semble que des efforts soient fait pour garder une authenticité aux constructions, c'est le seul endroit où les menuiseries traditionnelles n'ont pas été remplacées par d'horribles menuiseries PVC. Les portes cochères sont en pin massif des Canaries, comme les balcons et avancées qu'on trouve aussi dans le sud de l'espagne.

Nous n'aurons pas du tout été charmés pas cette ile, dévolue toute entière au dieux du tourisme de masse, l'homme a saccagé cette nature qui devait être magnifique, éventré les falaises pour y accrocher d'horribles buildings. Des plages, pour lesquelles du sable corallien a été amené des Antilles, (un comble !) ont été créées au bas des falaises de laves. Les cultures en terrasse sont abandonnées, les ports de pêches disparaissent au profit de marinas, il faut s'enfoncer loin dans les terres pour trouver ce qui semble être encore authentique.

Comme dans toute civilisation mercantile, les méga-hypermarchés sont implantés aux abords des villes; et les équipages de Quintet, Oiaou et Black Beatle ont donc profité de la voiture pour faire les achats nécessaires à Leroy Merlin et Auchan, qu'on appelle ici El Campo. Un Super marché comme on n'en verrait pas en France du fait de la protection littorale, implanté presque au bord de l'eau, avec vue imprenable sur l'océan, peut être la seule consolation pour les caissières.

Le lendemain, à l'aube, nous partons pour Tenerife, 55 milles ou une bonne grosse journée de nav, avec une météo semble-t-il "ventée". Black Beatle part avec nous, mais Oiaou reste une journée de plus pour attendre des équipières.On va essayer de bien dormir pour être en forme.

Demain 1er novembre, profitant du port et de la connexion Wifi pas trop lente, je vous raconte notre transat sur Tenerife

Dimanche 28 octobre, nous venons d’arriver à Santa Cruz de Tenerife, comme vous avez peut-être pu le voir sur notre position SPOT. Tout va bien, nous allons peut être rester quelques jours à la Marina pour nous reposer, et préparer tranquillement Quintet pour la transat sur le Cap Vert. Le temps est brumeux, même s’il fait chaud et un gros coup de vent de sud ouest est annoncé cette semaine. Nous avons reçu tout plein de petits messages iridium, et sur le blog merci les papi-mamies, Grand SAMMM, Brigitte-qui-danse, Dune, Maryse, David, Patrick et Marie Laure, Mme Queran, et d'autres amis, mais pour ceux qui signent avec des pseudos, mais qui-ça-peut-ben-nêtre ? De la même façon, si vous signez avec un pseudo sur le blog, vous nous faites jouer aux devinettes et nous ne savons pas toujours de qui il s'agit, dommage ! En tout cas merci à tous de vos encouragements. La connexion semble parfaite, et je vais enfin pouvoir mettre à jour nos aventures. Je pense donc pouvoir éditer plusieurs pages ces prochains jours, pour votre plus grand plaisir j’espère.

Lanzarote : du 17 au 22 octobre 2012

Graciosa Lanzarote, une petite navigation d'une trentaine de milles, absolument super cette fois-ci. Tous les français, ainsi que d'autres bateaux, sont partis de Graciosa en même temps, incitant les plus joueurs à régater le long de cette côte nord. Vent de 15 à 20 nds, mais il faut jouer avec les reliefs de l’ile et parier sur les effets venturi,  et s’ils ne sont pas trop violents, c'est amusant.  Par ailleurs, le paysage est à couper le souffle, quasiment vierge de toute construction, c’est le règne volcanique dans toute sa démesure, nous avons hâte de découvrir cette ile. Nous dépassons avec joie plusieurs bateaux étrangers, visiblement de lourds ketch aciers, mais nous ne pourrons pas rattraper Oiaou qui arrive encore une fois largement premier. Black Beatle a du nous devancer, son étai de genois a été mal monté (pourtant par un professionnel…) et s’est démanché, il ne tenait plus que par le génois. Fabien a donc devancé l’escale et se trouve déjà à la marina de Rubicon pour préparer la réparation, l’équipage de Oiaou et Quintet venant donc lui donner un coup de main. C’est rassurant de naviguer en flotte, car on peut mutualiser les compétences, et souvent les outils, ce qui sera le cas cette fois-ci, peut être avez-vous pu voir les photos de la réparation sur le site de Mer Belle Évènements en lien de notre blog.

L’arrivée à Rubicon se fait sous un ciel chargé, et nous voyons une ville sortie de toute pièce de la lave, mais assez homogène : immeubles et maisons basses et blanches. Le mouillage est rouleur, mais tranquille et sûr, si l’on vérifie sa tenue sur roche, merci l’ancre Spade qui confirme ses qualités.

Marina Rubicon, à éviter tant que possible sauf si on ne compte pas ses euros. A peine amarrés au ponton d’accueil, un marineros très aimable vient marcher à grandes enjambées à côté de votre voilier, puis vous annonce, grand sourire, que Quintet mesure…  13,50 m ! et que donc, le prix de la journée, ( auquel vous devez ajouter la caution de 50^E pour la prise électrique, et 20 E pour la clefs de douches) est de 40 Euros de midi à midi, peu importe si vous arrivez en soirée, il faut dégager avant midi pétante. On râle, on négocie, Oiaou repart au mouillage, et pour nous, les voilà qui reviennent avec un décamètre, 11,60, ouf, on a déjà gagné une catégorie, mais les français sont catalogués : des râleurs. Bien sûr, en marina Disneyworld qui se respecte, on remonte ses panneaux solaires contre le bateau et son annexe sur le pont, voir son bout-dehors, on ne fait pas sécher son linge et serviettes dehors, et on n’invite pas ses amis du mouillage à bord (les gueux) d’ailleurs, ils n’ont pas droit d’entrer en annexe dans la marina… tout est nickel, rien de dépasse,bref, marina 4 étoiles, mais pas ce qu’on cherche du tout. Inutile de dire qu'on va leur faire la pub sur Sail the World et on ne sera pas les seuls.

Dès le lendemain, retour au mouillage, parfait et départ pour la découverte de l’ile.

Porto Blanco, à côté de la marina est animé, touristique, et très sympa, une belle promenade longe la mer.

Mais ce qu’on est venu voir à Lanzarote et ce qui fait sa célébrité, ce sont les volcans. Toute l’ile n’est qu’une chaine de volcans, et la dernière éruption, qui a eu lieu en 1824, c’est-à-dire hier, a dévasté une grande partie de l’ile et a radicalement changé sa physionomie.

La chose à voir sans faute, c’est le parc national de Timanfaya, créé en 1970, permet de voir, telles qu’elles ont été figées, d’immenses étendues de laves, impraticables à pied. C’est maintenant un véritable laboratoire de recherche autour de la volcanologie (les volcans ne sont pas éteints, et donc sous surveillance étroite), et des processus de colonisation de la faune et de la flore. Difficile, car plus de vingt degrés d’écart entre le jour et la nuit sont enregistrés.

Le seul dommage, est l’obligation faite aux milliers de visiteurs, d’emprunter les bus fermés et de voir, derrière les vitres, les merveilles de ces lieux. Cela se comprend néanmoins, quand on constate le manque de civilité de beaucoup de touristes ou habitants, on jette encore tout et n’importe quoi, à la mer comme dans les lieux les plus magiques…. Il est donc certain que rapidement, les lieux seraient envahis de mégots, papiers gras et sacs plastiques.

Nous sommes vraiment des lilliputiens dans ce décor grandiose…

Naturellement, l’une des missions du parc est de faire la démonstration que dix mètres sous nos pieds, la lave n’est pas loin. Un sceau d’eau et hop ! un geyser !

De la même façon, le restaurant du parc propose des demi-poulets « sur la braise », touristique et au prix du chapon fin, mais original, avec le point de vue le plus exceptionnel du parc.

Il peut faire chaud, très chaud, et la pause déjeuner s’impose à la flotte du ponton 21. Comme toujours, c’est Laure (que José, GAb et Fabien surnome maintenant "maitresse") qui prépare les excursions, toujours de bonnes idées, mais la pause estomac se décide en concert. Le  village et le petit port de Los Lajares n’est pas envahie par la touristico-mania, et les tapas sont extras.

Pour digérer, il n’en faut pas plus aux grands enfants que nous sommes pour inventer, alors que nous traversons des contrées désertés, d’improbables scènes de western canariens.

Cesar Manrique était (il est mort en 1992) un artiste complet (peinture sculpture, architecture et urbanisme…, sa maison, aujourd’hui un musée, se trouve au cœur d’une coulée de lave, étonnant !

La Cueva de Los verdes est le fruit d’une éruption du volcan de la Corona, qui aurait, selon les géologues, eu lieu il y a 5000 ans environ. C’est un vaste « tunnel » de plus de 6 km, qui a longtemps servis de refuge aux insulaires, notamment au XVI et XVII, lorsque les pirates faisaient leurs razzias. C’est tellement grand et haut, et le « tunnel » bénéficie d’une température constante de 20° sans humidité, qu’un auditorium de 200 à 300 places a été aménagé et que des concerts de musique de chambre sont organisés.

On ne parle pas de Lanzarote sans parler des vignes, creusées à même la lave, afin d’en récupérer le peu d’humidité. Évidemment nous avons les gouté les vins, le blanc sec a reçu tous les suffrages, mais le touriste étant pris pour ce qu’il n’est pas toujours, nous n’avons pas acheté de vin de Lanzarote au prix d'un chateau Eyquem.

Deux jours de trek voiture à Lanzarote sont suffisants pour en faire le tour. La location d’une voiture est vraiment la solution liberté la moins couteuse, 21 E/jour, sans caution, sans franchise, c’est pas en France qu’on verrait ça. Prochaine étape, Fuerteventura et l’islas los lobos, à très vite ?

Transat Madère Graciosa, c'est 275 miles ou environ 500 km. Pour Quintet, une traversée estimée à environ 2 jours, ou une cinquantaine d'heures. Oiaou et Black Beatle choisissent de partir en fin de journée, nous préférons partir à l'aube pour anticiper sur le petit coup de vent prévu en soirée, et puis on ne sait jamais, pour une fois qu'on pourrait arriver les premiers... Nous vérifions toutes les prévisions météo disponibles: il est prévu un vent de 10/15 nœuds, forcissant 20 en soirée de la première nuit, houle de 1,50 à 2m, ça devrait le faire. Le départ est plus que tranquille, nous sommes à l’abri du vent de Madère et des iles Desertas, et pendant presque 30 miles, nous n'avançons qu'à un tout petit 3 à 4 noeuds sous GV et Gennaker. Qui va piano va sano... On sait que ça ne va pas durer, dès le début de soirée, et au sortir de l'abri des iles, voilà Éole qui s'y met, les 20 noeuds y sont, nous laissons le génois et mettons par prudence la voile à un ris, de quoi être tranquille (ou presque) pour la nuit. Ça ne montera pas davantage, heureusement, et comme nous sommes amarinés, les quarts s'enchainent sans trop de fatigue.

Une transat idéale, c'est ça: une mer belle, une houle large et pas trop puissante, un temps magnifique avec beau soleil, un vent portant à 10/15 nœuds, le vent du large n'ayant rien à voir avec celui des pertuis bretons, 15 nds serait un temps de demoiselle. Les journées passent facilement dans ces conditions, nous lisons, passons des heures à laisser l'esprit vagabonder sur l'horizon, faisons la sieste à toute heure (surtout moi la dormeuse) et nous parlons, de tout, de rien et de l'essentiel. Pas de vidéos, peu de musique, car nous avons un problème de charge de batterie que José ne résoudra qu'à Lanzarotte. On économise donc l'énergie pour la réserver au pilote et aux instruments du bord.

Depuis le départ de La Rochelle, on ne peut pas dire que la pêche a été bonne, à croire que les océans se vident en effet. En tout cas, nous avons plusieurs fois été témoins du gaspillage des pêcheurs, comme ce début de transat, où nous avons, à quelques encablures du port, navigué dans une nappe de poissons morts, des chinchards ou grosses sardines, visiblement rejetés d'un retour de pêche, où cette autre fois, où les pêcheurs au filet rejetait des dizaines de poissons morts, probablement invendables. Bref, toujours est-il que nous, si nous pêchons, nous mangeons. Et cette fois, c'est enfin, une magnifique coryphène de 71cm, preuve à l'appui, que José estourbit d'un bonne rasade de Pastis, coupe en darnes et met rapidement au frigo. Nous la garderons pour se régaler avec Oiaou et Black Beatle à l'arrivée prochaine.

Lors de traversées idylliques comme celle-ci, ce sont presque les nuits que je préfère. Depuis notre départ du Portugal, les rencontres en mer sont quasi inexistantes, nous ne rencontrerons que deux cargos, dont l'un se déroutera pour nous éviter. Sympa, car avec GV et Genois tangonné, il nous aurait fallu manœuvrer, et on devient flemmards. De la même façon, les filets ou casiers qui nécessitaient une veille attentive sur les côtes espagnoles ou portugaises sont oubliés. Enfin, les bateaux de voyage sont encore plus rares, et une voile à l'horizon devient l'événement de la journée, l'occasion de se mesurer, et pour nous rarement l'occasion de gagner. La nuit donc, on met les sens en éveil, écoutant Quintet pointer son étrave dans le noir vers le sud est, observant les voiles à la lueur des étoiles, traçant son sillage planctonique lumineux comme une comète laisse sa trace dans le ciel. On observe sans fin le firmament, les satellites qui passent rapidement dans le ciel, les avions qui vont et viennent d'un continent à l'autre, et les étoiles enfin, qui dessinent des formes imaginaires.

Au petit matin, Graciosa, l'ile la plus à l'est de l’archipel des Canaries, se dessine devant un soleil radieux, et il nous faudra encore 6 heures pour atteindre la playa francesca, la plage des Français, pour retrouver, non pas Oiaou et Black Beatle qui arriveront en soirée, mais bien d'autres français bien sympathiques qui nous ont réservé un bel accueil, mais ce récit, je vous le ferai dans la prochaine page du blog.

Après nos aventures portugaises, que avez certainement suivies sur le blog, nous décidons de commencer notre périple avec la première traversée pour les iles de Madère. Après avoir toutes les précautions nécessaires au niveau de la météo, nous décidons de partir ce dimanche. La météo annonce vent portant 10 à 15 noeuds, grand soleil et petite houle d'1,50m. Le temps rêvé pour des navigateurs amateurs.

Dimanche 30 Septembre. Nous partons très tôt, la lune nous accompagne le temps de la sortie du Taje. Quintet file à 8,5 noeuds avec le courant descendant. En passant sous le pont du 24 avril, un dernier salut au Christ rédempteur qui surplombe le pont, et nous voilà partis pour 4 jours, que nous espérons de pur bonheur. La journée se passe fort agréablement, malgré une houle croisée plus importante que prévue. Quintet file à une moyenne de 6,5 noeuds. Malheureusement, vers 17.30, le vent se met à forcir, la houle se fait de plus en plus croisée et haute, et surtout, très courte entre chaque vague. Quintet file maintenant à 7 noeuds. Le vent continue à forcir, 25 noeuds maintenant et la houle est maintenant énorme. Nous prenons la décision de prendre un ris dans la grand voile, puis un ris dans le génois. Le vent continu de forcir à 30 noeuds et la houle formée est à plus de 4 m maintenant, nous prenons un deuxième ris dans le génois. Il est maintenant 19h30 et nous nous apercevons très vite que ça ne suffira pas. Nous décidons d'enrouler le génois et de sortir la trinquette. La navigation est maintenant de plus en plus pénible, d'autant que la nuit est tombée, pour 12 h. Quintet fait des surfs à plus de 10 Noeuds c'est impressionnant!! il faut être très vigilant car une énorme  houle arrive de l'arrière croisée par une houle de travers. Malgré notre vigilance, Quintet se fait rouler fortement. L'océan est d'encre, les crêtes des vagues frappent avec violence l'arrière du bateau.

Le pilote Fidelio semble ne pas anticiper suffisamment les conditions, et je reprends donc la barre pour me rassurer. Quintet nous rassure par sa stabilité et à aucun moment, malgré le stress, nous ne nous sentons en danger.

La nuit fut donc très mouvementée, nous sommes quelque peu inquiets pour l’avenir de cette aventure et avec la fatigue, de nombreuses questions envahissent nos têtes. Nous n'avons pas envie de vivre de tel moments et nous posons même la question quant à la poursuite de l'aventure. Nous remettons en causes nos compétences pour un tel projet, surtout si nous rencontrons des conditions plus musclées, mais je reste positif, et m’efforce de trouver des arguments à la poursuite de cette aventure. J'ai dormi cette nuit 3 fois 10mn et Sylviane a le mal de mer pour la première fois depuis notre départ. Nous sommes épuisés et inquiets à l'idée de passer plusieurs jours dans ces conditions.

Lundi 1er  Octobre, la mer se calme enfin et le moral remonte. Les estomacs sont amarinés. Cette deuxième journée sera cependant usante pour les nerfs, avec des vents, passant sans transition de 2 à 25 noeuds et une mer désordonnée. Nous passons notre temps  à régler sans cesse les voiles. Enfin, pour clôturer cette journée moyennement agréable, nous traversons le rail des cargos avec quelques belles frayeurs, et je me félicite du judicieux achat de l'AIS, conseillé par Johan, toujours de bon conseil. En effet, afin de prévenir les collisions de cargos en mer, des "autoroutes" maritimes ont été définies, et les cargos doivent les suivre. Bien sûr, elles ont plusieurs milles de large avec un "terre plein" central, mais les cargos vont vite en mer et ils sont vite sur de lentes embarcations comme la nôtre. Il s'agit donc, pour les voiliers de traverser au plus vite ces autoroutes et c'est donc source de stress. Enfin, le vent et la mer se stabilisent vers vingt heures et nous nous régalons enfin pour la première fois de la traversée à la voile. Le ciel est étoilé, la mer est belle et pour le plaisir, je prends la barre une partie de la nuit, laissant ainsi Sylviane dans les bras de Morphée, pour son son plus grand plaisir.

Mardi 2 Octobre, les vents sont de nouveau instables en cette matinée, mais par trois fois dans la journée, les bandes de dauphins viennent nous saluer, et détendre l'atmosphère et nous distraire!! Nous voyons leur poursuite de bancs de poissons affolés qui volent sur l'eau, on pense même que ce sont des poissons volants, d'ailleurs, on en retrouvera un spécimen quelque peu séché à l'avant du bateau, lors de l'arrivée à Porto Santo. L'après midi  passe agréablement, Quintet glisse sur une grande houle régulière et le moral est cette fois au plus haut. Enfin, nous pouvons vivre normalement en laissant Fidelio barrer, reprendre nos lectures. Je suis plongé dans le livre d'Ellen MacArthur, prêté par Gab à la dernière escale. Quand on voit ce qu'elle est capable d'endurer, on relativise les mauvaises conditions des premières 24h. Dans la nuit, l'AIS nous rassure car nous passons très au large de Gibraltar et de nombreux cargos croisent notre passage.

Mercredi 3 Octobre. Le jour se lève et nous salue d'un soleil radieux et une mer enfin conforme aux prévisions, longue et large, avec les alizés portugais. L'eau est d'un bleu incroyable et nous  pouvons enfin prendre plaisir à la contempler, avec une envie folle de s'y baigner, d'autant qu'elle est à 24.5° Les 16° des côtes portugaises sont maintenant loin. Nous profitons de ces dernières heures sous les alizés avec un bonheur intense.La ligne frémit...... serait ce enfin le premier poisson de la transat ? Il faut dire que j'ai mis toutes les chances de mon côté, en doublant les lignes de traine, une à tribord, une à bâbord, avec des appâts différents. Avec espoir je remonte la ligne et là... ho joie, ho merveille, je découvre une énooooorme daurade coryphène, qui doit bien peser.... heu.... 150 grammes, non je plaisante, elle doit bien faire le kilo quand même. Elle n'est pas énorme mais on s'en contentera, trop heureux d'avoir enfin notre premier repas protéïné. Je suis heureux et fier de cette prise et ma première pensée va à Jordan, qui aurait été heureux de partager ce moment avec nous, lui qui aime tant pêcher. J'imagine aussi notre ami Jean, jaloux de cette belle prise. Comme on nous l'avaient dit Mathias et Annick, les couleurs extraordinaires de ce poisson passent dès qu'elle meurt. La technique la moins sanglante pour tuer les poissons consiste à verser généreusement (à mon grand regret) une bonne dose d'alcool fort dans les ouïes. Pour cette fois, ce sera du pastis...  Je la nettoie immédiatement et la met au frigo pour avoir le plaisir de la partager avec Gab et Laure, que nous rejoignons à Porto Santo.

En fin de journée, malheureusement, un front orageux se dresse devant nous. Nous essayons de la contourner par le sud mais nous ne pouvons pas le faire suffisamment et le vent forci subitement à plus de 30 nœuds. En quelques instants, la grande houle se raccourci et le cauchemar du premier jour reprend du service, je décide de prendre la barre car Quintet fait des pointes à 10,6 nœuds. Fort heureusement, le vent se calme deux heures après et le front pluvieux nous suit sur bâbord. Nous prions pour qu'il ne vienne pas se frotter à Quintet, car il est très impressionnant de loin avec ses monstrueux abats d'eau. Comme nous n'avons pas réactualisé la météo depuis le départ, nous espérons que Nadine (le cyclone) n'ait pas eu la mauvaise idée de revenir sur Madère. Je n'arrive pas à dormir car je surveille chaque mouvement suspect du front et Sylviane peste afin que j'aille me reposer, mais comme d'habitude, je préfère rester vigilant, ça me rassure. La nuit sera finalement calme et agréable car le plancton qui entoure Quintet donne un air de feu d'artifice. Au loin, le front se dégradera progressivement.

Jeudi 4 octobre. L'arrivée au petit jour à Porto Santo sera un moment magique et inoubliable de notre périple. De loin, les formes de l'ile de Porto Santo nous apparaissent et le soleil illumine les falaises de laves rouges. Le décor est grandiose, déchiqueté, comme si les éruptions volcaniques venaient de se produire et le soleil donne une couleur particulièrement sauvage à cette ile perdue au milieu de nulle part.

Ce sont pour ces moments, que nous avons décidé de vivre cette aventure et .......de la continuer. L'apprentissage dans ces conditions musclées nous fait progresser à la vitesse grand V, et les moments difficiles sont déjà oubliés. Nous sommes depuis 2 jours au mouillage de Porto Santo, et l'eau chaude, claire et bleue turquoise nous donne un avant goût de ce qui nous attend durant cette année. C'était mon premier billet et j'avais envie de vous le faire partager. Je laisse pour les prochains jours la plume à notre rédactrice en chef, qui vous racontera notre escale sur les iles de Madère. à Bientôt. José