Escale de deux jours sur Great Camanoë, une petite ile privée, dont une partie est classée réserve naturelle. Quelques maisons accrochées à flan de colline, deux mouillages sous le vent de l'ile, un peu encombrés et rouleurs. Nous préférons le mouillage au vent, derrière la barrière de corail, réservé aux dériveurs et explorateurs-risques-tout, car il n'est pas répertorié.

la quasi totalité des BVI est classée réserve naturelle, et il faut bien constater que la pêche, très réglementée, protège une nature fragile. Les animaux ne sont donc pas farouches et il n'est pas rare de nager avec de magnifiques raies léopard.

Direction Virgin Gorda Sound, au nord-est de l'archipel. Nous sommes entrés dans le Sound par la passe que l'on voit au premier plan de l'image. Selon la direction et la force du vent, et selon le degré de solitude que l'on souhaite, plusieurs mouillages sont a explorer, mais les fonds peuvent aller jusqu'à 18 mètres notamment au fond du Sound. Ailleurs, le dériveur, ou le cata, sont les bateaux idéaux.

Ici font escale tous les charters et paquebots de croisière, envahissant pour une journée plages, restaurants et bars. L'accueil est aux standards américains, luxe et volupté, tarifs en conséquence. Mais il est toujours facile de s'évader. Sacs à dos et bouteilles d'eau, les versants "riches" contrastent avec les versants "pauvres". Résidences privées d'un côté, rues fleuries et entretenues, containers de tri, mais maisons construites en parpaings bruts, chèvres en liberté et poubelles anarchiques de l'autre. Deux mondes se côtoient, l'un travaillant pour le plaisir et le confort de l'autre.

Quintet au mouillage devant le Saba Rock.

Luxe et volupté je vous dis...

Pause wifi devant le célébrissime Saba Rock , petit ilot sur lequel un petit malin a construit un hôtel restaurant. En fin d'après midi, il est de bon ton d'y venir boire un verre, y dîner, chanter au karaoké et danser, ambiance extraordinaire certains soirs.

Le Bitter End Yacht Club, complexe hôtelier, vraiment sympa ...

Explosion de couleurs des bougainvilliers.

Mouillage à Leverick Bay, en dehors des bouées payantes, ça bouge un peu par ces alizées soutenus. Un Hôtel, quelques resto et boutiques, une laverie et seul avitaillement possible de Gorda Sound. De belles balades à faire à pieds à partir de là, les villas vue sur mer avec piscine à débordement sont magnifiques.

Nous sommes chez les "british", la cabine téléphone sur le ponton est aux couleurs de sa gracieuse majesté.

Exploration en annexe et plongées splendides sur les barrières de corail. Tous les soirs, nous nous plongeons dans le dictionnaire des poissons coralliens, du plus petit au plus grand, nous en apprenons davantage chaque jour.

Je n'ai pas retrouvé le nom de ce poisson, peu farouche, plus d'un mètre de long, comme ce barracuda, plutôt impressionnant.

Cigale de mer, cousine de la langouste.

On prend notre temps, mais on veut quand même essayer de voir toutes les iles dans le mois de séjour autorisé. Direction Anegada, un grand plateau corallien situé à un quinzaine de mile au nord-ouest de Virgin Gorda.

Tortola, la plus grande des iles des BVI. Nous avions vu que les paquebots déversent des flots de touristes depuis le port principal de Tortola, Road Harbour, situé sur la cote est. Hormis l'avitaillement semble-t-il intéressant, faire une escale dans ce coin surpeuplé ne nous tentait pas du tout. Nous avons donc opté pour des escales plus tranquilles sur la côte ouest, notamment Cane Garden Bay, village désuet et délicieux, où le temps semble s'être arrêté. Une petite boutique et un petit super marché suffit à réapprovisionner l'essentiel. De Belles promenades sont à faire à partir de là, au millieu d'une végétation dense, et d'anciennes distilleries en bord de rivière. Autre escale, cette fois déserte et spendide, car plutôt délicate d'accès, Brewers Bay, parfait pour les petits tirants d'eau comme nous.

la navigation aux BVI est tranquille et protégée, même si le vent souffle, les iles protège de la houle du large.

les belles maisons de milliardaires...

Avitaillement et escale sympa à Cane Garden Bay

On se fait un resto ?

Chasse au Wifi, pas facile à trouver, et lorsque c'est le cas, on passe l'après midi sur le "Net"

Prochaine escale: Guana island

Norman Island est notre coup de coeur des BVI. Ce n'est pas tant l'intérêt de l'ile elle-même, que les rencontres que nous y avons faites. Plongées splendides, soirées grillades au coin du feu, musique et chants restent l'un des meilleurs souvenirs de cette année. 

Mouillage paisible à la bermudienne à Bernures Bay, l'ancre à l'avant par fonds de 6/8m, et aussière à terre, vue sur le paradis.

Échappée belle ... en mer

comme à terre.

Sur l'initiative de l'excellent et fort sympathique sud africain John et l'équipage français d 'Ercolausa une soirée barbecue s'improvise. C'est l'occasion de faire des rencontres étonnantes, José, s'il ne le parle pas encore, fait des progrès en anglais, enfin, en sud africain, ce qui n'est pas tout à fait pareil

L'assemblée est composée d'américains, d'anglais, mais surtout de fort sympathiques sud Africains parmi lesquels, John et sa femme Johanna. Ils sont partis de Cap Town et sillonnent depuis plusieurs années les mers chaudes sur leur voilier nommé, bien sûr: Out of africa.

Autre famille bien sympa, Samuel, Corinne et leurs enfants, partis de France il y a quatre ans. C'est Samuel qui réussira l'exploit de faire chanter quelques extraits de Traviata à José, a capella, s'il vous plait, avec les étoiles pour théâtre, la nature et quelques homosapiens pour auditoire.

Si certains ont apprécié l'opéra, c'est plutôt ambiance folk songs, jazz, et chansons de colo ...

Les plongées sont certainement les plus belles que nous ayons faites sur l'arc antillais. On ne se lasse pas d'observer, et d'apprendre, en regardant le dictionnaire de la faune antillaise, quelles rencontres nous avons faites.

L'ilot Pélican, une escale de quelques heures pour une plongée magnifique.

Avec le temps, nous avons maitrisé la peur du vide et du grand bleu, car sous les palmes, on ne voit pas le fond.

l'art du camouflage.

Escale aux "Caves", mentionnées par les guides. La légende dit que les pirates auraient caché là quelques trésors, mais naturellement de trésor il n' y a point, et la plongée comme le site sont sans intérêt aucun. Le seul intérêt est de plonger vers 10m sous les lignes d'attache des dinghies de charter, et on peut avoir de la chance. J'ai ainsi récupéré masques et tubas tout neufs que les touristes abandonnent là, faute de pouvoir plonger à cette profondeur.

Un nuage de sable et on peut se douter qu'il s'agit d'une raie en quête de nourriture.

Les paisibles tarpons ne sont pas agressifs, mais en imposent par leur taille, celui-ci devait bien faire ses deux mètres. Il se laissent approcher facilement, mais se défendent vigoureusement s'ils ont mordu à l'hameçon. C'est l'une des pêches sportives du nord Antilles.

Et toujours nos amies les tortues, ici une tortue imbriquée.

prochaine étape Jost Van Dyke, au nord des BVI

Nous voici donc à Virgin Gorda, la plus grande ile des BVI, mais relativisons: D'une superficie de 21 km² (à peu près comme l'ile d'yeu), l'île est peuplée de 3 à 4 000 habitants, selon la saison touristique qui va de novembre à avril.

Elle fut appelée "La Grosse Vierge" par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage en 1493 à cause de son profil. Nous avons cherché en vain ce profil, aussi peut-on supposer que nous n'avons pas les mêmes critères de beauté que ce célèbre navigateur.

La tenue du livre de bord est essentiel, ce sont mes devoirs de chaque jour.

En route pour la clearance,

le port de plaisance, avec les nombreux bateaux de charter.

19 mars, jour d'arrivée à Virgin Gorda et anniversaire de José. Nous sommes chez les anglais et notre Sarah n'est pas là pour nous régaler, pas de pâtisserie, nous ne trouvons que deux malheureux gâteaux industriels et une bougie. La bonne humeur est au rendez-vous, d'autant qu'il n'y a pas de chiffre à côté du cinq, nous avons cinq ans.

Virgin Gorda est très connue pour ces formations géologiques appelées les Baths. Ce sont des rochers sphériques de granit d'origine volcanique situés au sud de l'ile. Ces amoncellements spectaculaires de roches grises délimitent des piscines naturelles aux eaux émeraude, tapissées de sable blanc et ombragées de palmiers. Ici et là, elles forment des grottes à moitié submergées lors des marées (80 cm maximum). C'est évidement la destination phare des touristes, mais en bons gestionnaires, les autorités ont défini des protections très respectées: bouées obligatoires, même pour les annexes, débarquement interdit sur la plage, on y va à la nage. Petit parcours guidé au coeur des formations granitiques, information, gardiennage, poubelles, bref, tout est faire pour protéger au mieux ce site exceptionnel. Nous laissons Quintet au mouillage de Spanish Town et partons aux Baths en annexe.

Tournage de film sur la plage, les Baths servent souvent d'écrin pour des publicité de marques de luxe ou de séjours idylique.

Mini Q notre annexe est accrochée aux bouées et nous partons en exploration.

Tout en haut du parc national qui surplombe les Baths, un restaurant panoramique avec piscine et profusion de bougainvilliers offre une vue imprenable sur l'archipel, En fin d'après midi, le restaurant fait le plein, et l'on sirote son cocktail en regardant le soleil se coucher.

En privilégiés que nous sommes, à bord de Quintet, le même coucher de soleil nous fait l'honneur de couleurs extraordinaires, en contre-jour d'un paquebot de croisière à voile qui passe devant l'ile de Tortola.

Prochaines escales Cooper et Salt islands,

La destination 2014 de nos navigations antillaises était les Iles Vierges. Cet archipel d’iles, d’ilots et de cailloux surgis là par les forces titanesques de dame nature a, pour les navigateurs, un fort goût d’exotisme.

Situées à l’extrême nord-ouest de l’arc antillais, ces iles sont des dernières avant Porto Rico à l’ouest, ou les Bahamas au nord. Découvertes par C Colomb, les espagnols les trouvaient certainement belles mais sans intérêt, plus attirés par l’or  sud-américain. Peu avisés, ils ne se doutaient alors pas que les Anglais majoritairement, ainsi que les hollandais, les danois et les français, en feraient leur repaire. En embuscade dans les très nombreuses criques, ils attendaient les lourdes flottes espagnoles chargées de trésors qui remontaient vers le nord pour un retour en Europe. Ces iles sont donc empreintes d’histoires fabuleuses, de noms aujourd’hui légendaires.

A l’Est, les BVI (British Virgin Islands), possessions anglaises depuis 1672, sont très différentes des iles de l’ouest, les USVI (United Stade Virgin Islands). Ces dernières, cédées par les hollandais aux Etats unis en 1917, et notamment la plus grande, St Johns, sont beaucoup plus peuplées et « américanisées ». Pour le meilleur peut-être, mais aussi pour le moins bon, et en particulier  pour les navigateurs, aller aux USVI ne s’improvise pas, il faut montrer patte blanche, nous sommes au Etats Unis… Formalités plus que strictes, assurances hors de prix, mouillages très réglementés, c’est pourquoi nous n’avons pas eu tellement envie d’aller voir nos cousins d’Amérique, du moins cette fois-ci.

La clearance faite à Virgin Gorda, nous avions un mois pour profiter des BVI, et c’est ce que nous avons fait, fuyant les mouillages trop fréquentés et les hauts lieux touristiques. Comme dans la plupart des iles antillaises, aucun patrimoine historique à découvrir, les très rares ruines d’anciennes plantations témoignent cependant encore d’une prospérité développée grâce à l’esclavage.

Aujourd’hui, les BVI vivent du tourisme, essentiellement américain. Outre les paquebots, de très nombreux bateaux de location sillonnent les iles, dans un circuit bien établi, en général dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de Virgin Gorda ou des USVI. Il est donc facile de décaler son parcours en fonction de cela et d’éviter les bruyants.

Peu de bateaux français viennent jusqu’à ces iles situées très à l’ouest de l’arc antillais. Y aller est facile depuis St Martin, une nuit étoilée par vent arrière, mais en revenir relève du parcours du combattant, ou d’un pari. C’est ce que nous avons fait, retour sur St Martin sans vent, mais face à la houle, 23 heures de moteur.

Difficile de faire un billet unique sur ces iles, j’ai donc pris l’option d’en faire un pour chacune d’entre elles. Alors en attendant, en voici un résumé photographique.

Avant le départ, José me monte au mat pour changer le feu de mouillage. Quintet posé sur l'eau turquoise et vue à 360°. Malgré un mouillage calme, ça roule d'un bord à l'autre en haut, je n'imagine pas faire le même exercice en pleine mer.

Quart de nuit pour José, on reste attentif, des paquebots de croisière traversent, illuminés comme à Noël, salles de bals et casinos flottants...

Arrivée au matin à Virgin Gorda

Bel anniversaire pour José, la cinquantaine et quelques je premier jour au BVI. Pas de pâtisserie, on doit se rabattre sur un gâteau industriel.

Les Baths gros cailloux granitiques, servent de décors à toutes les publicités et tournages. Carte postale du rêve antillais.

Au coeur des Baths, José joue les "Goliath".

fonds préservés, faune peu farouche

nous ne ferons pas tous les sites de plongées conseillés, mais nous en inventerons d'autres

L'appareil photo soi-disant étanche, acheté à St Martin, n'aura pas tenu trois semaines, mais heureusement pour nous, nous gardons quelques beaux souvenir de nos chasses sous-marine (chasse photographique)

Murène

Poissons soldats

Tortue imbriquée

Un des meilleurs souvenirs des BVI; quelques jours passés avec une communauté de navigateurs, français et sud-africains. Les "sud-af" sont très différents des anglos-saxons que nous avions rencontré jusqu'alors. Une histoire différente, un pays particulier, nous en apprendrons beaucoup. C'est l'enrichissement du voyage.

Soirées "fire-camp", ils auront même réussi à faire chanter José. "Amazing, fantastic, ho my god .... ", José apprend de nouvelles expressions et fait des progrès en anglais, enfin, en sud-africain.  Au bout de quelques jours, chacun reprend sa route, alors: "See You nana ..." (rien à voir avec le fait de dire au revoir à une jolie fille, c'est une expression qu'on pourrait traduire par, "salut les amis")

Les iles sont quasi désertes, la végétation sur les petites iles est malmenée par les cyclones, mais dès qu'elle le peut la nature donne le meilleur d'elle même, fleurs, fruits ....

Anegada, ile coralienne à fleur d'eau, un village de 150 habitants, un escapade au milieu de nulle part, une splendide barrière de corail.

Le soleil se couche vers l'ouest sur le BVI, comme un gout de revenez-y, se dessinent encore les iles où nous aurons passé de magnifiques vacances.

Ha oui, j'oubliais, nous sommes TOUJOURS en vacances.

Nous voici donc au coeur de notre programme de voyage de cette année. Nous étions "montés jusqu'à Antigua et Barbuda avant la saison cyclonique 2013, car nous nous réservions le must des Antilles pour cette année, les Iles Vierges. Une courte escale à Antigua depuis Deshaies en Guadeloupe, nous avions ensuite environ 70 milles à parcourir jusqu'à St Barth. Le programme est le suivant, St Barth où nos amis Jean et Maud de Soun Paradise se sont installés depuis quelques mois, puis St Martin, où nous retrouvons avec surprise et grand plaisir Jean Yves et Josiane sur Yann ar Mor que nous avions connu dans le Fiers d'Ars (le rendez-vous les dériveurs intégraux de l'Ile de Ré), et enfin les Iles Vierges Britaniques. Aux questions que vous pourriez vous poser, nous n'irons pas voir nos cousins d'Amérique au iles vierges du même nom, ce sera peut être un programme futur vers le nord, incluant Porto Rico etc...

Départ avant l'aurore depuis Antigua, une courte houle et mer croisée nous arrose copieusement tout au long de la journée. l'eau est chaude, on pense avec compassion à nos amis Rochelais qui profitent peut être des tous premiers jours de beaux temps, mais emmitouflés et frigorifiés.

St Barth : "L'ile par excellence, a choisi de préserver ses beautés pour ceux qui ont le privilège de pouvoir se les offrir." Ce n'est pas moi qui le dit mais toutes le publicités luxueuses qui sont offertes sur papier glacé.

Il serait réducteur de qualifier cette toute petite ile entièrement dédiée au tourisme de luxe, mais ce moteur économique est récent. Ce n'est qu'en 1946 qu'un avion se pose sur un rudimentaire aérodrome, puis vers 1960 les premiers collèges, à partir de 1980 une centrale électrique puis une usine de désalinisation. L'ile prend alors sont essor, comprenant que développement et protection de l'environnement est gage de réussite économique. De 2500 habitants en 1974, l'ile compte maintenant près de 9000 habitants. Le revers de la médaille, la difficulté pour les petits et moyens salaires de se loger. Si les immenses et luxueuses villas sont nombreuses et se louent jusqu'à 25000 dollars (la semaine !), il est impossible de trouver une chambre pour moins de 1000 euros le mois. Nos amis Jean et Maud se sont installés à St Barth, et vivent sur leur grand cata. Le travail ne manque pas, Jean a rapidement trouvé un emploi et Maud, qui est coiffeuse, est maintenant sollicitée pas des riches américaines qui veulent se faire coiffer chez elles.

Que retenir de St Barth ? Un choc culturel par rapport aux iles antillaises. Nous sommes incontestablement en europe, même si l'on ne voit plus aujourd'hui les bretonnes et normandes qui portaient parait-il encore leur coiffes traditionnelles il y a une vingtaine d'année. C'est l'histoire de cette ile qui explique sans doute cette caractéristique. Sans eau et si petite (24 Km²), elle n'a jamais pu développer les cultures nécessitant une nombreuse main d’œuvre venue d’Afrique, la population est donc issue des Français ou Suédois qui se sont tour à tour, assez pacifiquement,  disputés l'ile jusqu'en 1878. Le Roi Oscar II de Suède, alors bien embarrassé par cette ile qui ne lui rapporte plus que des tracas et lui coûte cher, décide finalement de la rétrocéder à la France.  Il ne pouvait imaginer qu'un siècle plus tard, cette collectivité d'outre mer (depuis 2007) deviendrait le paradis des plus grosses fortunes de la planète.

Peu de mouillages protégés autour de cette ile, le port de Gustavia est réservé aux grands yachts, et les rares places sur corps-mort pour des bateaux comme Quintet sont hors de prix pendant la saison touristique, de novembre à mai. Reste le magnifique mouillage de Colombier, isolé et préservé.

La chance de retrouver nos amis Jean et Maud, nous avons profité de leur voiture pour explorer l'ile de fond en comble, les criques et des plages naturellement, mais si on peut regarder au dessus de quelques clôtures, de magnifiques et luxueuses villas avec piscine à débordement, évidement !

L’atterrissage d'un avion est une attraction, car il doit "piquer" droit vers la courte piste, sous le regard de l'Arawak, symbole de l'âme de st Barth. Avec le Lambi, il fait entendre le cri de la nature, à ses pieds, le pélican, symbole de l'ile évoque l'air et la survie par la pêche.

Pas de grandes promenades sous le soleil sans avoir besoin de se rafraîchir. Enfin, c'est un alibi pour jouer les gourmands ...

Le mouillage de Colombier au coucher du soleil.

et toujours vérifier la tenue de l'ancre, ou prétexte à jouer la sirène avec mes nouvelles palmes.

visite du port de Gustavia, nous nous sommes mis sur notre 31. De beaux yachts, mais nous aimerions pouvoir revenir lors d'une des régates annuelles qui rassemble alors les plus belles unités de la planète. Si le vent nous le permet au retour de Vierges, ce qui est rare, nous pourrions alors assister mi avril aux célèbres "voiles de St Barth". On verra ...

Tout est possible avec les dollars, ainsi, nous croisons un yacht sur lequel deux amoureux se jurent fidélité pour la vie. A l'américaine, l'équipage, comme les invités sont habillés de blanc, le bateau est décoré de fleurs, et ce n'est pas le tournage d'une sitcom... Nous assisterons ainsi à plusieurs mariages

Vivons heureux, vivons cachés, les grandes fortunes n'étalent pas leur intimité. Jean qui travaille pour l'entretien des équipements de ces maisons avec domotique dernier cri, nous raconte ce qui peut nous sembler totalement fou. Nous avons vu la misère de certaines iles plus au sud, nous touchons de l'objectif l'image de la démesure.

Le côté au vent de l'ile est aride, reste encore quelques murets de pierre qui délimitait autrefois les cultures.

Les cimetières sont éternellement très fleuris, de fleurs en plastiques colorées. Si on a a curiosité de découvrir les habitants des lieux, se côtoient en effet Suédois et Français, les tombes très entretenues et peintes en blanc portent encore des dates du XVIII et XIX siècle.

Le moindre détritus est traqué, les habitants sont éduqués dès leur plus jeune age à respecter leur ile, des initiatives sont portées par les écoles, comme ces "cendriers", que l'on trouve à chaque entrée de plage. C'est tout simple, des canettes vides qui servent de cendriers et l'on ne trouve plus de mégots sur le sable. Une autre et excellente motivation pour les Saintbartais, trier les déchets alimente l'usine de dessalement de l'eau. Et oui, il n'y a pas d'eau sur l'ile, après les citernes qui permettaient tout juste aux habitants de ne pas mourir de soif, la construction de l'usine de dessalement à boosté l'économie. Outre le confort de l'eau à profusion, il n'est en effet pas envisageable, pour les riches touristes, de ne pas avoir de piscine, de jacuzzi, et tout le confort lié à l'eau douce.

Grandes Salines

le coton, dont il reste encore quelques plants oubliés

et toujours les magnifiques baignades dans les baignoires naturelles

Le carnaval de St Barth est l'un des plus sympas que nous ayons vu aux antilles, très familial et bon enfant. Quelques chars, sans grande prétention il faut bien l'avouer, mais l'intérêt est plutôt dans les costumes que revêtent les habitants, juste pour le plaisir. Certains ont vraiment de l'imagination, des familles entières avec poussettes, des vieux couples, des jeunes filles bien chair et sans complexe...

Une mention spéciale pour ma Sarah, les pâtissiers et boulangers de St Barth s'étaient créés leurs propres costumes, avec croissants et brioches, ainsi que le "meilleur ouvrier de france" avec son pain aux raisins en médaillon.

même les enfants ont droit à leur carnaval, et notre petit ami Malo n'est pas en reste. Un peu fatigué, il profite des épaules de "Zozé".

Ces Saintbartais-là, so-british, très sérieusement descendus de leur yacht amarré à quai, ont déambulé un verre de cocktail à la main, sans complexe et très drôles .. Je rassure les prudes, ils ne sont pas "à poils" mais portent des teeshirts à formes.

Si l'ile a souffert de cyclones, incendies et autres dévastations, il reste encore un patrimoine très intéressante, mélange d'une architecture nord européenne mâtinée d'Antilles. L'église anglicane date de 1855.

La maison en bois, au premier plan est l'une des rares à avoir résisté aux cyclones qui sévissent souvent à St Barth, Contrairement aux constructions de ce type, elle n'a pas de rez-de-chaussée en pierre. La maison en brique a été construite en 1841, est l'une des plus élégantes. Les propriétaires vivaient à l'étage, le rez-de-chaussée était utilisé pour le commerce ou espace de stockage. La pierre étant plus coûteuse que le bois, c'était un moyen de montrer sa richesse.

St Barth la belle, nous la quittons sans avoir encore tout découvert. Mais nous ne pouvons partir vers St Martin sans avoir fait escale à l'un des parcs naturels de St Barth. En effet, St Barth à désormais interdit la plupart de ses mouillages qui sont classés parcs marins. Une contrainte, mais des merveilles qui se méritent. Sur Fourchue, l'ilot 3 milles à l'ouest de St Barth, il est possible de mouiller sur les bouées installés par le parc naturel. Couleurs à couper le souffle, rouges volcaniques, bleu de l'océan, nous avons une vue à 360° pour un coucher de soleil inoubliable.

Direction ouest, St Martin puis les Iles Vierges Britaniques, à bientôt !!

Et si vous voulez en voir plus, visitez le site de nos amis Jean Yves et Josiane, en suivant le lien Yann ar Mor à gauche de la page.

A bientôt !!!

Janvier 2014, cette nouvelle année s’ouvre sur de nouveaux horizons.

Nous avons passé les fêtes de fin d’année sur le vieux continent, joie de retrouver la famille, les enfants, partager de doux et joyeux moments ensemble. Parler des projets de uns et des autres, projets de vie pour les uns, projets de voyages pour les autres, l’important étant d’avancer, de rêver, de voir plus loin…

Retour au soleil, quel bonheur, décidément, de passer de la grisaille au ciel bleu. Enfin, ces derniers temps, les Antilles ne se montrent pas tout à fait sous leurs meilleurs atours. Les alizées sont plutôt musclés, rendant presque fraîches les nuits (il faut mettre un teeshirt) et l’eau, qui n’est plus "qu’à 27°".

Après réarmement de Quintet et les travaux prévus au Marin, un excellent déjeuner chez nos copains du Restaurant Zanzibar, nous avons mis les voiles sur la Pointe du bout, notre petit mouillage préféré de Martinique, eau claire et wifi à volonté. Nous y retrouvons les copains avant de poursuivre vers la Guadeloupe où nous avons rendez-vous..

L’hiver est la saison où les « métros » viennent se ressourcer au soleil de la Martinique. Nous ne verrons pas les cousins de José, à notre grand regret, mais nous accueillons à bord d’autres invités : Françoise, son mari Michel et leurs amis, qui suivent notre blog depuis le début de l’aventure, venus goûter l’espace d’une journée les sensations du bord, revivre par le menu nos aventures, et faire la connaissance de Tortuga, qui met tout le monde de bonne humeur.

Jérôme et Isabelle, qui vivent en Martinique depuis de nombreuses années, sont adeptes des randonnées dominicales.  Ils nous proposent de les accompagner pour une échappée que l’on espère pas trop dure, nous avons un peu perdu la forme ces derniers temps, au profit des formes. Découvrir l’intérieur de l’ile avec des connaisseurs du milieu ne se refuse pas. Le groupe ainsi constitué de randonneurs aguerris et forts sympathiques est guidé par Daniel, pisteur émérite et curieux.

La petite randonnée du jour a pour but de descendre vers la rivière Le Lorrain, située au nord-est de la Martinique, au cœur de la forêt départementale des pitons du Carbet. Nous laissons les voitures en haut du Morne que je crois être le Morne Bellevue. Descendre est bien le mot, car la rivière serpente au pied de mornes qui culminent à plus de 700m. Daniel ouvre la piste quasiment effacée par la végétation, commentant ci et là les cris des oiseaux, ou donnant quelques noms de plantes ou d’arbres.

Il faut se frayer le passage avec les machettes et les bâtons de marche. Daniel ouvre la marche, les jambes bien équipées et protégées des griffures des branches, mais pas uniquement pour cette raison.. Nous apprenons en effet que ce n’est pas seulement pour casser les branches, mais aussi pour effrayer la vipère jaune endémique de la Martinique, la redoutable trigonocephale, appelée fer de lance. Mortelle, une seule morsure de cette bête pouvant atteindre 2m, est capable de tuer, en théorie, 30 personnes…heureusement pour nous, elle devient rare. Guidés par nos amis, nous verrons le siffleur des montagnes, petit oiseau de la taille d'un merle, qui suit toujours les randonneurs avec curiosité.

La rivière coule fraîche et vive, il fait bon s’y baigner, et piqueniquer.

La remontée semble plus facile, le chemin est tracé. Le sol glissant est d'agile rouge, il était utilisé par les anciens pour confectionner la poterie. Quelques cabanes de tôles auxquelles ils donnent des noms, peut être avec humour. Nous croisons ainsi la "maison du peuple". Ces cabanes protègent des intempéries les cultivateurs et éleveurs qui, vaillamment, défrichent la forêt pour planter les dachines, tubercules noirs qui se cuisinent comme les pommes-de-terre, ou autres courges.

C'était un vrai plaisir de découvrir encore mille choses sur cette nature si riche, bien qu'on ne puisse en retenir tous les noms. Les gens d'ici savent depuis longtemps les bienfaits des plantes. Ainsi, nous avons bénéficié du savoir de Soraya qui, pour soulager un gros mal de tête, nous a préparé une infusion de "doliprane-citron-menthe". Recette facile, la doliprane a maintenant son petit pot en évidence dans le carré de Quintet.

A l'heure où je poste ces lignes, nous sommes en Guadeloupe, où nous allons accueillir nos amis Annick et Mathias, grands navigateurs, on dirait même nos "maitres", car ils nous ont bien fait rêver lorsqu'ils étaient, c'était leur tour, partis pour un tour de l'atlantique. Depuis, ils en ont fait plusieurs et ont de nombreux miles dans leur étrave. Les années ont passé, leur bateau Miloreva est en vente et ils naviguent désormais sur les bateaux des copains, ou de confortables cata aux quatre coins du globe.

à bientôt pour le récit de ces navigations à quatre

Il y a un an, nous nous lancions dans cette "fameuse" transatlantique. Aujourd’hui, ce sont des navigations beaucoup plus sereine que nous abordons et pour ma part, je ne suis pas pressée de revenir vers l'est, pour une autre transat plus longue et plus "stratégique", mais l'heure n'est pas encore d'y penser.

Pour l'heure, c'est retour au Noooord, oui , mais pas seulement, mais au Froid, sûrement, puisque nous rentrons en Europe pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Petit tour d’Europe donc, sans notre petit Quintet que nous avons déshabillé et protégé (hiverné est le bon mot, mais ici, on protège du soleil plus que des intempéries, donc hiverné oui, mais ça fait drôle)

Quelques derniers bords devant le rocher du Diamant, célèbre en Martinique, et nous prenons possession du corps-mort prêté par nos amis Jean et Maud. Quelques rendez-vous d'intendance, car nous profitons pour faire un bilan complet de l'état de Quintet: moteurs hors-bord et in-bord révisés, changement de la bande UV du génois, déjà cuite après 10 mois de navigations antillaises, reprise de coutures et zips de la capote, etc... et surtout, vérification du gréement (ensemble comprenant le mat, la baume, et tous les câbles qui maintiennent tout ça), par Erwan, un copain de l'entreprise Caraïbes Gréement du Marin. Bien vu, car plusieurs torons ont lâché sur deux câbles des bas-haubans, le démâtage nous guettait donc. (les câbles qui tiennent le mat, sont torsadés par une vingtaine de "torons" sur chaque câble) On pouvait en effet se douter qu'après huit années de navigations, le gréement fortement sollicité pouvait montrer des signes d'usure ou de fatigue. Nombre de voiliers démâtent dans les canaux antillais, tels nos amis de Myloreva, et d'autres pendant la transat retour... Il vaut mieux être prudent. Les travaux seront donc faits début janvier.

Le plein de soleil est fait, les valises remplies de polaires, chaussettes, écharpes, bonnets et moufles, mais également quelques petits souvenirs pour parents et enfants. Rendez-vous pour la suite de nos aventures en janvier. Au programme, remontée vers le nord Antillais pour découvrir les iles que nous n'avions pas pu faire cette année: Saint-Barth, et Saint-Martin, les iles Françaises, et St Kitts, Nevis, Monteserat, Anguilla ... et surtout, les iles Vierges, peut être au delà, Porto Rico..... qui sait où le vent nous mènera et en quelle compagnie, car naviguer à plusieurs, on l'a vu, est bien plus sympathique.

A bientôt donc, et en attendant, passez de belles fêtes de fin d'année avec tous ceux qui vous sont chers!

Sous les tropiques, il ne faut pas être pressé et espérer des horaires fixes. Les formalités d'entrée sur Trinidad et Tobago peuvent prendre une bonne demi-journée, car comme je l'avais dit, pour changer de région sur ces iles, il faut valider départs et arrivées par les customs (douanes), puis l'immigration, ou "l'inverse et réciproquement", car aucun fonctionnaire n'est capable de donner la procédure. Cela peut être différent d'un bateau à l'autre et il est prudent de faire plus de paperasse que nécessaire, d'avoir tous les tampons possibles.

De plus, la télévision omniprésente dans toutes les administrations, banques etc, distrait les employés de leur tâches principales. A Trinidad, nous étions arrivés en plein feuilleton, John allait-il quitter Vanessa ? le suspens était total...Le douanier, l'oeil fixé sur l'écran et le stylo suspendu, ne nous portait aucune attention. Ne pas faire de réflexion désobligeante, ne pas gêner l'angle de vue vers la télé et attendre le dénouement de l'intrigue ou la page de pub, les deux premières qualités du plaisancier sont la patience et la "zenitude". Pas d'inquiétude, les salles d'attente sont souvent équipées de télés ...

A Tobago, la sympathique douanière à qui nous avons demandé les horaires d'ouverture à rit au éclats, le seul horaire indiqué étant ... l'heure de fermeture pendant le déjeuner soit de midi (environ +/- une heure) à 13 heures, mais avec la sieste, le blabla avec les copines, ça peut bien tirer jusque vers 15H, presque l'heure de fermeture  !

Nous prenons donc le rythme de ce tout petit village de pêcheurs très coquet. L'avitaillement a été fait à Scarborought car on ne trouve quasiment rien ici, et lorsqu'il y a arrivage, il ne faut pas tarder. En revanche, le poisson, ou la langouste sont vendus dès l'arrivée du pêcheur sur la plage, à des prix défiant toute concurrence... De petites maisons colorées, quelques écoles maternelles ou primaires des différentes confessions religieuses, églises catholiques, presbytériennes, Saint des Derniers jours et autres, de petit restos locaux, mais aussi un auditorium de 200 places tout neuf où se déroulaient ces jours-ci les réunions publiques pour le développement de la ville, un hôpital, un commissariat et surtout, une bibliothèque très bien fournie où se retrouvent tous les navigateurs en manque de Wifi. Seulement voilà, les horaires d'ouverture sont également élastiques, comme la connexion wifi.

Saison des pluies la bien nommée, le temps est lourd, le ciel couvert, le taux d'humidité avoisine les 80% et les ventilateurs marchent à fond dans le bateau, comme le groupe électrogène qu'on entend ronronner d'un bateau à l'autre. Aucun souci  de carburant, nous sommes au pays de l'essence à 18 centimes d'Euros, voilà aussi pourquoi nous ne croisons que de grosses et belles voitures neuves...La petite communauté de navigateurs (la plupart français) côtoie celle des habitants. Les hommes pêchent Thon, daurades, bonites et poissons locaux qui s'achètent 2euros le Kg, posent les casiers pour les langoustes qu'on négocie pour 8/9 euros le kilo. Si nous n'avons pas envie de faire de la cuisine, on peut toujours manger dans les petits restos locaux des "roti", sorte de crêpes fourrées au poulet, cabris ou poisson, et pommes de terre. Très roboratives mais prix imbattable, à 3 euros env. Restent enfin les incontournables fish and chips, les frites qui s’appellent des french fries .

SPOT fonctionne de nouveau, c'était semble-t-il un problème de piles, vous pouvez donc nous suivre de nouveau. On explore les environs lorsque le temps le permet, les fonds sont intéressants et assez riches en gros poissons mais pas toujours clairs avec les pluies diluviennes de ces derniers jours. De plus, certains jours, de vilaines toute petites méduses très piquantes gâchent un peu la baignade.  Nous partons donc à la chasse (photographique) dans la forêt équatoriale, et je regrette vraiment de n'avoir pas trouvé un livre en français sur la faune et la flore antillaise. Beaucoup de livre anglais, mais mon british n'est pas "encore" suffisamment élaboré pour comprendre les termes techniques. Pour le quotidien ou les escapades, je suis cependant souvent promue "interprète", car il faut bien avouer que les français sont quasi nuls en langues étrangères. Disons qu'on ne doit rien aux américains, qui considèrent que bien sûr, tout l'univers doit parler leur langue... et toc !

Question langue, Trinidad et Tobago garde de délicieux vestiges de la culture française. Des noms de lieux, l'anse fourmi, Louis d'Or, Trois Rivières ou Charlotteville, mais plus curieusement les distances routières, en kilomètres. Deux lycées de Tobago proposent le français, mais c'est surtout l'espagnol qui remporte les suffrages, l'amérique du sud est à portée de vue. Beaucoup de Trinidarien se sont expatriés aux USA et plus encore au Canada pour faire des études supérieures ou travailler, ils reviennent à Tobago où ils ont fait construire de belles villas, pour les vacances ou leur retraite.

Les journées passent très rapidement, comme en vacances. Est-ce-que vous vous ennuyez en vacances ? Réputée totalement à l'abri des cyclones, l'ile est baignée à cette saison par les fortes pluies tropicales et orages, et ce sont ces derniers dont on se méfie. Charlotteville est donc le repaire d'une toute petite  communauté d’irréductibles navigateurs, notamment français, qui passent ici quelques semaines ou quelques mois. Selon les affinités, on se retrouve pour les balades, un déjeuner resto, des parties de cartes acharnées ou les soirées arrosées, et pas seulement par les gros grains qui remplissent d'eau les cuves. Nous nous sommes fait de nouvelles connaissances, des parcours atypiques de baroudeurs du globe.  Enfin, la solidarité joue et des petits coups de main sont apportés  selon les compétences de chacun. José est, comme toujours, bien nommé le monsieur informatique-électronique et résout la plupart des bugs des précieux ordinateurs et autres Ipad.

 La météo est incertaine mais assez calme. Comme toujours, le programme n’est pas défini, seul le retour en métropole est retenu, nous devrons donc être en Martinique mi-novembre. Entre temps, Jordan notre fils vient nous rejoindre pour quelques petits jours entre les Tobagos et la Martinique. On croise les doigts pour que la fin de saison cyclonique ne nous réserve pas de mauvaise surprise. Contrairement au pronostics des météorologues, elle a été plutôt calme. L’arc antillais est traversé par quelques belles dépressions tropicales comme celle que  nous avons subie en Martinique (la vilaine Chantal), mais pas de  cyclone dévastateur.

Cap au nord donc, dans quelques jours.

à bientôt