QUINTET3 NOTRE VOYAGE

Merci à tous de suivre nos aventures, peu de commentaires, mais nous nous savons lus, c'est sympa. Et pour ceux qui laissent régulièrement des messages: Maryse, on espère que la lecture du blog vous distrait un peu de vos soucis, et merci Dune, à qui il avait échappé que "Mini Q" est notre nouvelle annexe "spécial Caraïbes". Mini Q, parce que c'est un "mini Quintet" mais aussi parce qu’elle n'a pas l'arrière-train rebondi de Quintet.

Puisque nous en sommes à refaire, en partie, un chemin déjà parcouru sur l'arc Antillais, il était peut être intéressant de se pencher avec attention sur notre fier navire. Préparé avec soin pendant plusieurs années, nous avons en une année, fait l'équivalent de 12 années de vacances estivales, mais plus encore quelques milliers de milles par tous temps et conditions. Évidement, et je m'en excuse auprès des non-navigateurs qui zapperont rapidement ma prose, ce bilan est pour nous un aide mémoire pour les futures longues soirées d'hivers au coin de la cheminée.

En effet, le compteur de Quintet affiche maintenant plus de 10 000 milles, et sachant que nous en avions fait environ 2000 entre l'achat de Quintet en 2005 et le départ de la Rochelle en août 2012, les douze derniers mois comptabilisent donc plus ou moins 8000 milles, soit, pour les terriens, 8000 X 1,852= 14 817 km, soit un Paris - Bora-Bora en direct, pas mal pour notre "tout-petit". Nous n'avons eu aucun souci majeur qui aurait nécessité remplacement, immobilisation, donc inquiétude.

Un premier constat, la structure n'a pas bougé, heureusement, même si nous l'avons sentie gémir un peu pendant la transat, Feeling, c'est du costaud et du fiable. Les bois clairs intérieurs qui font la spécificité des Feeling, ne sont finalement pas si fragiles si on y prend soin, seules les marches de descente auraient bien besoin d'être poncées et revernies, mais ça attendra.

Gréement et voiles:

Le gréement (ensemble mats-haubants) avait été très bien réglé en 2005 par le grand navigateur aujourd’hui disparu Michel Malinovsky, mais il nous a fallu le reprendre sérieusement aux Canaries, car il s'était bien relâché, peut être par les premières transats plutôt musclées. Nous vérifions régulièrement, mais difficile d'apprécier le degré d'usure et fatigue de certains éléments. Pas d'échelons de mat, et c'est au winch que José me monte sur la chaise, c'est déjà dur car je ne pèse pas un colibri, mais on ne pourrait encore moins faire l'inverse. Je vous vois rire, ce n'est pas que José ait pris du poids (quoi que...), c'est moi qui n'ai pas de force pour le monter à 15 m. Sans échelons de mat donc, de winch électrique ou un système d'alpinisme plus performant, il faut juste prier pour ne pas avoir à monter avec une mer formée, ce que nous n'avons jamais eu à faire. Nous le ferions naturellement vérifier par un expert pour affronter la transat retour et d'ici là, on prie les dieux des navigateurs de ne pas nous faire démâter.

La grand voile est d'origine, mais nous avions fait le choix top. Elle est un peu fatiguée et quelques reprises sont nécessaires de temps à autre, aidé d'un bon stock de toile adhésive, nous y faisons très attention, les barres de flèche (poussantes) ont été protégées par de la mousse pour éviter le ragage, et nous la rangeons soigneusement dans son sac lorsqu'on ne s'en sert pas. Rien de pire que le sel et le soleil pour cuire rapidement une voile, il suffit de voir les bateaux de location pour s'en convaincre. En revanche, les ris (système de bouts qui permettent de réduire la voile), notamment le deuxième qui a beaucoup servi, ont été rapidement usés. Nous avons changé les plus fatigués, inversé ou décalés les autres Nous avions utilisé le vieux génois d'origine pour la transat, pendant laquelle il a fini sa vie. On le garde au cas où, et nous l'avons fait réparer à Bequia chez SunSail Caribe. Le nouveau super génois tri-radial commandé avant le départ chez notre voilier préféré (Voilerie Neptune à La Rochelle) ne bouge pas, il est pourtant l'une des voiles qu'on utilise le plus, car pour faire quelques milles d'un mouillage à l'autre, c'est souvent le génois qui s'y colle. On a souvent la flemme de monter la GV.  Vu les allures, (vent portant ou arrière le plus souvent), nous n'utilisons pas la trinquette (voile d'avant un peu plus petite que le génois) très souvent car elle n'a pas installée sur enrouleur, mais c'est peut être un investissement qu'il aurait fallu faire. Le tourmentin, (voile de tempête), n'a  heureusement jamais servi, le spi (voile de très beau temps vent arrière) a été "aéré" une fois, et le geenaker (voile de beau temps aussi) guère plus.  Les retenues de freins de bôme ont explosé deux fois, notamment pendant la transat Cap-Vert Antilles, la faute à des empannages (virement de bord le vent dans le dos) mal anticipés ou imprévus. Heureusement sans dommages, les empannages violents sont à redouter car ils mettent à mal le gréement. De toute façon, nous naviguons toujours sous-toilés, ou du moins, juste ce qu'il faut pour que Quintet avance (il lui faut une bonne quinzaine de nœuds de vent).

Nous n'avions pas la place d'emmener une machine à coudre, mais force est de constater que cela serait bien utile pour les petites réparations, avec le soleil, les coutures des capotes et autres protections lâchent vite, et on trouve toujours à bricoler sacs à bouts, protections de ceci ou de cela, sans compter les ourlets des petites robes ou shorts, et oui, les plaisanciers, mais plus encore les plaisancières tiennent à leur look.

Moteur et énergie

Aucun souci du côté du moteur volvo 40cv, mais José veille à ce qu'il ronronne comme un chat. Sauf nécessité, on ne dépasse pas 1800 à 2000 tours, faute de quoi la turbine de refroidissement est à changer rapidement. En revanche, l'alarme de surchauffe ne sonnant plus, il a fallu installer un petit système simple mais efficace, et avantageusement moins cher que changer la console Volvo.

Chose bizarre, il nous faut changer l'anode (pièce en métal tendre situé en bout de l'arbre d'hélice pour éviter les phénomènes d'électrolyse) régulièrement, comme quoi les pertes électriques sont aussi importantes sous les tropiques qu'au port de La Rochelle. Ou alors, il y aurait une petite fuite électrique quelque part, mais nous n'avons rien décelé.

Électronique et moyens de communication / réceptions météo

Pièces détachées et outils

La Rochelle est la Mecque de la voile et des accastilleurs, nous avons pris beaucoup d'outils, pièces et accastillages en tous genres, (trop et cependant pas assez, car il manque inévitablement l'outil qu'il faut) C'est du poids et de la place, mais bien nous en a pris, car ailleurs, c'est du petit bonheur la chance, le désert total ou carrément hors de prix. Il arrive régulièrement d'avoir à changer ou modifier quelque chose, percer, visser, bref, bricoler. La seule chose qu'il a fallu cependant emprunter est une perceuse plus puissante que la notre pour percer de l'inox proprement. La solidarité joue beaucoup entre navigateurs, et chacun apporte son savoir faire.

L'annexe (ou Mini Q de Quintet)

L'annexe est aux navigateurs ce que le lime est au ti-punch : indispensable. C'est la voiture, la camionnette, la brouette, bref, après le fier navire que chacun entretien, ou pas, avec amour, il y a l'ANNEXE. (Les britishs parlent de "dinghy") Elle sert à tout, à commencer par transporter les navigateurs d'un bord à un autre, ou du bord à la terre ferme, elle fait l’objet de toutes les conversations, voir de toutes les convoitises. Les vols ne sont malheureusement pas rares, surtout par des navigateurs peu scrupuleux qui font leur "marché" au départ de la transat retour. Les annexes sont, comme les motos ou les voitures, le reflet de leur propriétaire, il y en a des grosses prétentieuses, des petites nerveuses, des vieilles avachies et des jeunes bien pimpantes. Hormis quelques irréductibles qui ont des annexes à voiles ou des kayacs, les annexes sont motorisées, et là aussi, il y a de tout, les poussifs et les pressés, les pépères et les cools.  Nous, on est les cools, bien sûr !! Notre précédente annexe était trop légère et comme les mouillages sont souvent éloignés du point d'arrivée, les escapades et découvertes quotidiennes, nous avons quelquefois du renoncer. Depuis mai, notre nouvelle Mini Q est presque faite pour nous, taille idéale pour être relevée et fixée sous le portique, stabilité parfaite et très bonne capacité de charge. Le moteur Tohatsu 9.8 cv que nous avons acheté à Grenade est un peu juste pour déjauger (mettre le bateau à plat pour gagner de la vitesse) rapidement mais si je fais la figure de proue, ça le fait (les navigateurs comprendront de quoi je parle). Bref, le seul défaut de cette merveille (une Carib 2m50), c'est un poids un peu lourd pour notre Quintet, déjà qu'il accuse de l’embonpoint ... Pour protéger Mini Q, nous avons fait faire à Bequia, une protection anti soleil très chic, assortie au bateau, avec un gros QUINTET cousu dessus, pour essayer de dissuader les voleurs et pour la reconnaitre parmi d'autres carib les soirs un peu arrosés.(je plaisante)

Intendance, loisirs et autres

Côté cuisine et réserve, nous avions prévu dix fois trop, bien qu'on nous ait dit, à juste titre, qu'on ne trouvait rien au Cap Vert. Aussi avions-nous fait avant de partir, le plein de délicieuses (et fort lourdes) conserves françaises, que nous avons enfin fini à Barbuda. On trouve de quoi se nourrir (j'ai bien dit se nourrir, pas bien manger) partout sur l'arc Antillais, donc inutile de se charger outre mesure. La question d'installer un dessalinisateur nous avait préoccupé pendant un bon moment avant notre départ. Nous y avions renoncé pour des questions de coût, de difficulté d'installation dans un si petit bateau et au regard d’expérience de bateaux copains. Bien nous en a pris, nous n'avons jamais manqué d'eau, notamment grâce à une petite installation de récupération d'eau de pluie, idéal pour les nombreuses douches dont on ne se prive pas. Seule la question des lessives est galère, car impossible de laver son linge à bord, c'est donc un budget à prévoir. Côté positif, les laveries sont les derniers "salons-où-l'on-cause", l'occasion de faire de nouvelles connaissances, de glaner des bons tuyaux et d'entendre les derniers potins bateaux.

Notre amie navigatrice Annick nous avait bien avertis, tout moisi sous les tropiques, à commencer par les vêtements ou autre stockés dans les placards et coffres. J'avais donc suivi ses conseils, quitte à enlever certaines portes de placards ou équipets, mais malgré cela, il faut régulièrement faire la chasse au moisi et aérer les vêtements qui ne servent pas souvent. Même en étant très vigilants, nous n'avons pas pu empêcher les visiteurs inopportuns, de ridicules mais fort tenaces charançons, dont nous avons fini par avoir la peau aux termes d'une guerre sans merci. Tous les achats sont enfermés individuellement dans les sacs congélateurs étanches, mais ces passagers clandestins se sont introduits via un paquet de pâtes, qu'ils ont consciencieusement réduit en poussière, puis percé le sac étanche afin d'aller coloniser nos provisions, c'est là que nous les avons découvert.

Les livres, comme les films, s'échangent, et c'est un sympathique troc entre français, et on trouve aussi sur le même principe de l'échange, ( un livre déposé, un livre pris) dans beaucoup de lieux de passage des navigateurs, bars ou resto, laverie, boutique, bureau de clearance... Les films sont très prisés, les disques durs se copient, chefs-d'oeuvres voisinent avec les navets, c'est la loterie de l'échange selon le goût des équipages, mais on peut avoir aussi de belles surprises.

Le Carenage annuel

On n'en est plus à la marine à voile où les tarets bouffaient impitoyablement les coques en bois, mais nous avons tout de même nos petits amis, les balanes. Ces petits crustacés se fixent sur la coque et colonisent petit à petit le bateau, le ralentissant. Les algues, sous les tropiques poussent aussi vite que les salages de nos jardins, mais on ne peut pas en faire le même menu. Afin que Quintet garde un ventre bien propre et glisse rapidement (toute proportion gardée) sur les flots, il faut le caréner. On en profite pour faire tous les petits travaux nécessaires au bon entretien de Quintet, comme par exemple, le nettoyage des évacuations des toilettes, très entartrées et cuve à eaux noires. Une bonne journée de boulot les mains dans la m..., très sympa comme activité par grosse chaleur.

La B.A., je dirai plutôt la purge de l'année, c'est le carénage, et comme nous avons prolongé notre séjour aux Antilles, il a bien fallu se résoudre à redonner sa peau de bébé au gros ventre de Quintet. Pour raison météo, nous sommes donc en ce moment dans le sud Antilles. Les prix pratiqués dans les iles anglo-saxonnes sont bien plus avantageux qu'en France, Guadeloupe ou Martinique, c'est donc une excellente raison d'y passer quelques jours. A Prickly Bay au Sud Grenade où nous sommes en ce mois de septembre, le chantier pratique une philosophie très british. Les prix s'entendent main d’œuvre comprise par un personnel très professionnels et pléthorique, mais si vous tenez absolument à le faire vous-même, c'est le même prix. Pas de chance pour nous, beaucoup d'employés étaient en congés et nous avons fait nous-même le carénage, sans pour autant bénéficier d'une ristourne. Toute prestation supplémentaire se facture à prix d'or et il faut être vigilant et bien demander avant. Ainsi, Soun Paradise qui carénait en même temps que nous, a demandé à laissé le bateau dans la sangles de la grue afin de remonter ses safrans sur lesquels Jean était intervenu. Immobilisation 1heure facturée 200 dollars. gloups ! But business is business ...

Cinq jours à terre à moustics land, ça va bien, on a donné, et maintenant, à nous la liberté retrouvée. Prickly Bay et les trous à cyclones du sud Grenade est le repaire des français navigateur-à-l'année, une petite communauté sympathique. La saison de la langouste est ouverte, à peut près à 15 Euros la langouste de 2,5 Kg. Le programme des festivités à venir est donc alléchant, entre navigations vers des criques de l'est-Grenade et petits mouillages choisis en fonction des concerts nocturnes,

On se repose de notre carénage par une journée escapade vers St Georges, sur Soun Paradise.  Bernard et Maryvonne sont de la partie. Sensation cata : la vitesse, la stabilité, la puissance, mais c'est quand même une très grosse bête et je ne nous vois pas manœuvrer l'animal par des conditions plus sportives.

Hasard des retrouvailles, nous avons revu Nano, des copains bateau partis de La Rochelle, ponton 22 (encore un) il y a cinq ans. Partis pour une année, ils y sont encore... parmi les projets, il pourrait donc y avoir une flottille agrandie vers Trinidad et Tobago. (env. 80 milles de Grenade) Pour les jours à venir, la météo très calme, et des vents quasi inexistants ne motivent pas les équipages à faire route au moteur, nous attendons qu'éole se réveille un peu et en attendant, programme petite nav. bricolage, baignade, détente ...

On vous racontera tout cela dans le prochain billet.

Un an tout rond que nous avons largué les amarres de La Rochelle pour une aventure que nous pensions ne durer qu’une année. Cette année est passée à la vitesse de l’éclair et il faut nous replonger dans les épisodes du blog pour se souvenir de tout ce qu’on a vécu. Une grande partie du voyage s’est faite en duo avec Oiaou auquel s’est souvent joint Black Beatle. Tous deux sont de retour à La Rochelle, après une transat Iles Vierges – Les Bermudes – Les Açores – La Rochelle qui s’est globalement bien passée, nous les avons suivi avec attention, et leur avons transmis les précieuses infos météo par téléphone iridium. Il faudra bien prendre le même chemin l’an prochain. Si, comme nous l’avons fait pour Oiaou, on peut nous guider sur une route météo la plus sereine possible, ce serait d’autant plus rassurant. On verra. C’était en tout cas une magnifique aventure partagée.

Cette deuxième année est davantage sous le signe des « vacances », puisque les découvertes patrimoniales que nous aimons sont déjà faites. Enfin, presque, car en terme de patrimoine non pas architectural mais de traditions, La Martinique n’a rien à envier à la vieille Europe. Après le festival de Fort de France, où nous avons assisté à des concerts Jazz très sympas, c’est au Marin que nous avons lâché l’ancre.

Le Tour de Martinique des Yoles rondes est une véritable tradition sportive, qui a lieu en juillet-août depuis 1985. Jusque dans les années 1950, les pêcheurs se livraient à des régates à bord de leur yoles (appelés aussi gommiers), mais ces courses se sont progressivement  organisées et sont devenues de véritable compétitions, très « sponsorisées ». Ce spectacle attire une foule considérable à chaque escale du tour de Martinique et cette année, le prologue,  le départ et l’arrivée se fait au Marin, nous sommes donc aux premières loges.

Les indiens Caraïbes  se déplaçaient d’iles en iles dans des gommiers, pirogues taillées dans les troncs d’arbre gommier. Plus tard, cette embarcation servit également aux nègres marrons à fuir vers la Dominique ou Saint Vincent, et plus tard encore, aux combattants martiniquais à prêter main forte aux Forces Françaises  Libres pendant la deuxième guerre mondiale. Les techniques de construction se sont transmises mais la disparition progressive de cette essence a conduit les hommes à choisir des arbres plus légers, puis des matériaux composites suffisamment robustes pour porter, avec l’abandon des voiles, les puissants moteurs qui les emmènent loin au vent de l’ile ou dans les canaux pêcher thons, thazards, espadons et dorades coryphènes.

Les coques profilées de 36 pieds  portent une unique voile carrée qui peut dépasser 70m², choisie selon le vent prévu, avant le départ, car c'est quasi impossible de changer de voile pendant la course. Avant le départ de la régate, les équipiers dressent le mat et installent les « bois dressés », en bambou, exercice d’équilibre spectaculaire.

L’équipage à géométrie variable se répartit selon les rôles : barre, manœuvre d’écoute ou de rappel, écope, car ces frêles navires gîtent facilement et prennent l’eau. Le défilé des équipes, bruyant et coloré, permet d’admirer les sportifs, on peut alors deviner, aux carrures quelquefois très imposantes de certains, quel rôle ils jouent sur la yole. Quelques rares femmes aussi, plutôt bien charpentées, et  tous portent fièrement les couleurs des  sponsors.

Les équipes les plus célèbres, les plus sponsorisées sont aussi les plus bruyantes, défilé aux tambours et percussions, danseuses et couples en costumes créoles traditionnels, cris « de guerre » et chants créoles. Chaque yole appartient à un club d’une ville et à des sponsors, autant dire l’ambiance survoltée des habitants lorsque leur yole est en tête. Pour le Marin, c’est notamment la yole « Brasserie Loraine Isuzu », une marque de bière locale très appréciée.

Le Zanzibar, le restaurant de nos amis Hervé et Laure, est aux premières loges pour le prologue, puis pour l’arrivée finale des yoles une semaine plus tard. Nous donnons un petit coup de main et nous transformons en cabaretiers éphémères, c’est une occasion de plus d’échanger avec les Martiniquais, on progresse dans la compréhension du créole, de là le parler, on n’y est pas encore.

C’est donc une manifestation hors du commun que nous découvrons,  difficile, éprouvante, tactique et esthétique. Mieux encore, nos amis Hervé et Laure nous font la surprise de nous emmener au cœur de l’événement. « Au cœur » est en effet l’indice donné par Hervé pour nous mettre sur la piste, mais nous étions loin d’imaginer la journée qu’ils nous avaient préparée. Tenue imposée de rigueur mais on ne s’en plaindra pas, le teeshirt Mumm est revêtu par l’équipage et la quinzaine invités. Les invités VIP, c’est nous !

Le catamaran affrété par la célèbre marque de champagne est un Lagoon 440, l’occasion pour nous de tester les sensations cata pour la première fois. On le dit tout de suite, dans les conditions plutôt calmes de navigation que cette journée nous a réservée (je parle de la mer et du vent uniquement), poser son verre de champagne sans craindre qu’il se renverse est quand même le comble du luxe. L’équipage et composée des représentants de la marque, hôtesse et équipiers, sans oublier l’incontournable DJ, car en Martinique, la musique à fond (on appelle ici avoir, ou faire « du gros son ») les baffles sont obligatoires pour la fête, mal de crâne garanti, et pas à cause du champagne qui coule à flot.

L’ambiance sur l’eau est énorme, plus de 70 catamarans affrétés par les villes, clubs, sponsors ou supporters et peut être 200 bateaux à moteurs, scooters et autres embarcations qui font bouillonner la mer, survolés par les hélicoptères des télés. La radio diffuse en direct les infos de l’étape, certains catas sont surchargés de percussionnistes et martiniquais survoltés. Les messieurs très comme-il-faut du cata Mumm ont tôt fait de remarquer sur d’autres embarcations quelques jolies naïades en maillots fluo qui trémoussent de forts jolis popotins avec talent. La mode est au fluo et au mini-bikini, ces messieurs savent visiblement très bien ce qu’est un "maillot brésilien". On doit cependant admettre que certaines martiniquaises n’ont aucun complexes, et mettent joyeusement leurs rondeurs, pour ne pas dire plus, en valeur dans de microscopiques  tenues plus « flashies » les unes que les autres. Nos capitaines à nous sont bien plus sages, leur Iphones ne leur servent pas à photographier les martiniquaises (quoi que ?), mais à suivre la course sur leur logiciel de nav / GPS.

L’étape que nous suivons sur l’eau est l’une des plus techniques pour des yoles et pour nous plaisanciers, celle qu’on ne fait pas souvent, la côte nord-est, entre le bourg de Trinité et celui du Prêcheur. Lieu de rencontre des courants et des effets venturi de la côte abrupte qui génèrent  une mer formée et désordonnée, pas de havre ni de refuge, c’est aussi une côte baignée par de gros nuages menaçants un temps retenus par la Montagne Pelée et lâchés avec violence sur la côte nord-ouest.

Le cata suit la course au plus près et très vite, les « mapipi » (les favoris) se disputent les premières places, rivalisant d’énergie et négociant au mieux une mer difficile pour ces étroites embarcations. L’agilité des équipiers sur les bois-debout  est étonnante lorsque tout à coup, on en voit un tomber à l’eau. Incident ? Pas du tout, en fait les règles de course permettent de changer les équipiers fatigués ou pour ajuster « la charge », larguer est plutôt le mot juste. La difficulté est de « réapprovisionner » en équipier frais. Pour être clair, petit vent : équipiers légers, vent fort : équipiers lourds… Un bateau moteur approche, à sa proue, un équipier en équilibre se lance soudain sur un bois-debout libre de la yole et s’y accroche avec adresse, contrebalançant ainsi la gite prononcée de yole. Les trois barreurs aux biceps de catcheurs s’arqueboutent sur le gouvernail, immense pagaie de plusieurs mètres avec laquelle ils dirigent et rament pour remonter au vent. Le patron (le capitaine), hurle les ordres dans un langage maritimo-martiniquais totalement incompréhensible pour nous.

C’est une vraie et belle découverte que cet événement annuel, la vie s’arrête pendant une semaine et la Martinique vit au rythme de la course.  Dans les commerces comme dans les administrations, télés et radios diffusent en direct le Tour des Yoles. Vous avez une démarche à faire à la poste, aux douanes ou à la banque, faites-le après l’arrivée de l’étape, ou revenez la semaine prochaine… Les martiniquais prennent leur vacances en fonction du tour des yoles rondes et avec le Carnaval de février, c’est l’évènement culturel le plus populaire.

Le dimanche 4 aout vers midi, c’est l’arrivée au Marin, juste devant le zanzibar qui fait le plein. Nous sommes maintenant bien rodés, et avons revêtus la tenue marinaise de la yole mapipi, le tee-shirt Loraine. L'équipe est d'enfer, avec le fils de Laure, Axel, et Jean, l'ami rochelais arrivé depuis peu avec sa petite famille. Estimation des médias, 40 000 personnes se pressent sur la plage et les rues avoisinantes dès 8 heures du matin, chacun arborant la tenue de sa yole. Le règlement de la course est plus ou moins identique au tour de France : classement par étape, classement général, meilleure combativité, meilleurs jeunes … et depuis quelques années, c’est la yole sponsorisée par la marque locale d’eau de source Chamflor qui remporte la victoire. C’est encore le cas cette année, mais la plage est en délire à chaque arrivée, ovationnant ainsi tous les sportifs méritants.

Nous avons vécu au cœur d’un événement traditionnel et nous nous sommes vraiment amusés, même en « travaillant ». Il nous faut bien quelques jours pour récupérer, avant que notre jolie Sarah pose le pied sur le pont de Quintet pour trois semaines de vacances. Destination privilégiée:  les Grenadines, avec quelques belles escales que nous souhaitons découvrir ou re-découvrir.

A bientôt pour de nouvelles aventures,

Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter notre escale à Barbuda, alors même que je n'avais pas fini de vous raconter les plus beaux coins d'Antigua, notamment Nonsuch Bay et Green Island sur la côte est. Ce sera donc l'objet d'un prochain billet, d'autant que nous sommes de retour sur Antigua.

Nous avions quelques jours d'ouverture météo assez stable pour monter nord vers Barbuda, la dernière escale nord-antillaise de cette année, avant de redescendre prudemment pour la saison cyclonique vers le sud. Barbuda est rattachée à Antigua, donc pas de clerance à refaire, et comme nous avions pris 1 mois (15 mai- 15 juin), nous avions largement le temps d'aller voir ce qui, parait-il, est l'une des perles de l'arc antillais. Navigation facile, une trentaine de mille au portant, avec toujours cette mer un peu levée entre les iles, un ciel d'orage faisant ressortir les bleus extraordinaires d'une mer translucide (entre les deux iles, les fonds ne dépassent pas 50m) et Barbuda, une ile quasi plate qui ne se laisse découvrir qu'à quelques milles avant l'arrivée, comme un cadeau.

Ligne de traine mise à l'eau, mais toujours rien au bout, décidément, il va falloir être inventif avec les conserves du bord, car nous n'avons pas pu faire d’approvisionnement depuis St Johns. Heureusement, il nous reste beaucoup de conserves françaises achetées pour la transat, notamment des confits de canards, qu'on peut agrémenter avec presque n'importe quoi, froid ou chaud. Contrairement à certains copains, nous n'avons pas fait de conserves maison, manque de place et gain de poids et sauf à vouloir absolument manger des cèpes ou conserver sa pêche pour les jours de disette, on trouve peu ou prou de quoi se substanter. La fabrication du pain s'améliore aussi, grâce aux bons conseils de notre fille Sarah.

Notre point d'arrivée, Cocoa Bay, au sud de l'ile, devant un ressort fermé à cette époque de l'année est magique. Les conseils des uns ou des autres, d'arriver avec le soleil au zenit, est plus que précieux. Il faut faire très attention aux nombreux récifs de coraux, pas tous répertoriés sur la carte, et slalomer entre eux avant d'arriver devant une baie de sable blanc d'une dizaine de km. Lorsque nous arrivons, deux voiliers au mouillage qui partiront le lendemain, nous sommes tout à fait seuls.

Une chance que le ressort soit fermé, car il est bien indiqué dans le guide que la plage est privée et "réservée aux clients de l'établissement qui n'accepte pas les visiteurs", ça, c'est clair! En fait, nous faisons quand même les niais et débarquons, guidés par les braiments très sonores des ânes. Impossible de les approcher, ils sont sauvages. Petits et fins, ils broutent tranquillement l'herbe rare et sont tolérés sur la propriété du ressort comme tondeuse à gazon, du moins, à cette période car je doute que les crottes et les braiments nocturnes plaisent au richissimes touristes qui viennent ici.

Nous rencontrons l'unique gardien des installations désertes, descendant d'indiens caribs, il est né sur l'ile et nous raconte un peu la vie insulaire. Environ 1500 habitants, descendants d'indiens caribs et d’esclaves, vivent sur ce confetti de 160 KM². Pêcheurs, mais aussi chasseurs, car cochons sauvages et daims se cachent dans la végétation, ils tirent leur revenus des marais salants, et du tourisme haut de gamme saisonnier. Deux petits aéroports, dont l'un privé, desservent les hôtels et ressorts qui ne sont ouverts que de Noël à Pâques. Hormis Codrington (la "capitale"), et l'unique route qui relie le village à Cocoa Bay où nous sommes, aucun autre village n'anime l'ile, restée à l'état naturel. Quelques pistes semblent la traverser et permettraient sa découvete, ce que nous ferons la prochaine fois. Ce qui fait sa réputation de Barbuda, ce sont ses eaux translucides, les interminables plages de sable fin et les récifs coraliens extraordinaires, les superlatifs manquent.

Amie des animaux, voilà qu'une petite minette m'aborde et tente de nous suivre sous le soleil. Toute noire sous ce soleil de plomb, elle est déshydratée et affamée, probablement abandonnée après la fermeture des installations. Impossible de rester insensible, je la prend dans les bras et elle s'endort immédiatement, confiante et bercée par la marche de retour à l'annexe. On se privera d'un menu "thon en boite" et ouvrons l'une de nos dernière boite pour elle. Après que nous soyons revenus à bord, elle restera longtemps à regarder Quintet se balancer doucement, et nous ne la reverrons plus de notre séjour.

Certains de nos copains n'avaient pas eu le coup de coeur pour Cocoa Bay, on le comprend car ce ne sera probablement moins séduisant la prochaine fois que nous y viendrons. La plage nous sera interdite, les scooters de mer et autres embarcations polluantes et bruyantes gâcheront la quiétude que nous avons connu pendant ces quelques jours.

C'était le moment ou jamais de faire les poses carte-postales-souvenir, qu'on regardera plus tard lors des longues soirées d'hivers. L'appareil photo nous a lâché il y a quelques temps, il faudrait qu'on en retrouve un qui résiste à tout, mais avec la gopro, on ne s'en sort pas si mal.

Le sable coralien est aussi fin que du plâtre et l'on s'amuse, comme des enfants, à construire des palais éphémères ou graver notre amour, éternel celui-là.

On nous voit souvent avec un teeshirt sur le dos, et oui, on craint encore les coups de soleil. Mais quant on veut se promener dans l'eau, la seule solution, très glamour, c'est de se mettre les teeshirts sur la tête, façon turban. Si on se méfie du soleil, on ne craint pas le ridicule.

Inutile d'utiliser les bouteilles, les plongées se font par 2 à 6 m de fond, et les "jardins de coraux" sont plus splendides qu'aux Tobagos, ou moins fréquentés, donc moins abîmés. A certains endroits cependant, près de la surface sur des récifs au vent, une tempête a détruit ces merveilles, ne laissant qu'un décor d’apocalypse gris et noir, sans aucune faune, angoissant.

La faune est riche, les poissons plus gros qu'ailleurs, on regrette de ne pas avoir pu trouver de guide afin de reconnaitre des différentes espèces. Comme la chasse sous marine est interdite sur la réserve, les poissons ne sont pas farouches et se laissent approcher. Toujours amie des animaux, l'un deux m'a fait une peur bleue (je ne l'avais pas vu) en me suivant par curiosité et en me dépassant pour voir ce que je trafiquais, une espèce de "grosse daurade grise et jaune", environ 1m quand même. En ce qui concerne les langoustes, on voit déjà ceux qui se moquent, mais notre technique s'améliore. Sur une idée de notre copain Johan, j'ai fabriqué un collet, et nous avons presque réussi à attraper des langoustes. En apnée, ce n'est pas si facile, et les sacrés bestioles sont plutôt vives. En tout cas, vous ne direz pas qu'on se la coule douce, 3 heures de plongée tous les matins, ça tient en forme.

Celles qui nagent par dizaine autour du bateau mais qu'on ne peut approcher, ce sont les tortues qui viennent brouter les prairies marines de la baie. Contrairement aux Tobagos où elles sont habituées à côtoyer les humains, ici, elles sont farouches, impossibles de faire de belles photos et vidéos. En revanche, c'est ici qu'elles viennent pondre les nuits de mai. Nous avons bien essayé d'en surprendre une, mais le sommeil est sacré et ce n'est que le matin que nous découvrons les traces, dont certaines dépassent 1,50 d'envergure, et les trous de ponte, autour desquels on trouve quelques coquilles blanches et fines, vides.

Le temps suspend son vol, les coucher de soleil sont sereins, les nuits sans lune laissent apparaitre les myriades d'étoiles. Aucune lumière au dessus de l'ile, terre et ciel se confondent. C'est l'heure du petit film, ou plutôt, du petit navet du soir, car notre stock de films s'épuise. Vivement qu'on rencontre des français avec lesquels on puisse échanger films et musique. Pour les bouquins, j'ai un gros stock, heureusement.

Il faut bien s'arracher à ce paradis, pour en garder un goût de "revenez-y". D'ailleurs, nous y reviendrons l'an prochain pour poursuivre vers le nord, et nous visiterons alors Barbuda, qui nous réservera alors peut être d'autres belles surprises. On fini bien le séjour, car les cales sont vides, et la jolie bonite qui vient mordre à l'hameçon finira en darne dans le frigo.

à bientôt,

C’est finalement par l’ouest et la côte sous le vent de Guadeloupe que nous poursuivons notre route vers Antigua. La météo n’est pas séduisante, violents orages, vents fort et mer bien agitée, qui nous « obligent », pauvres de nous, à faire un séjour un peu plus prolongé que prévu sur Guadeloupe. Nous pensions en effet monter vers les iles du nord Antillais le plus vite possible, et redescendre doucement vers Martinique avant la saison cyclonique, ce qui nous aurait permis de voir avant leur transat, nos amis Oiaou et Black beatle. Il en sera autrement, nous les reverrons en métropole.

Nous en profitons donc pour découvrir l’aile gauche du papillon Guadeloupéen. Les premiers mouillages sont un peu décevants car bien rouleurs par cette météo, nuit très agitée à Rivière Sens, un peu moins à l’Anse à la Barque. Les autres mouillages faisaient danser allègrement les bateaux et nous ne nous y sommes pas arrêtés. La réserve Cousteau, où nous espérions faire escale, porte le célèbre nom du Capitaine qui, en 1974, a œuvré pour la préservation de cette zone exceptionnelle. Des bouées fixes sont installées pour préserver les fonds, c’est une bonne initiative mais celles-ci sont quasi monopolisées par les clubs de plongés. Lorsque nous y sommes arrivés vers 9h, c’était déjà Disneyland et sa foule des grands jours, le bleu magnifique de l’eau contrastant avec les couleurs criardes des bateaux et des touristes engoncés dans leurs équipements de plongée. Ce n’est pas ce qu’on cherche, mais on espère revenir car le site de plongée est réputé splendide.

Grâce à notre super nouvelle annexe, on peut maintenant élargir nos champs d'exploration, aller plonger sur les tombants, raser les falaises pour tutoyer les chauve-souries, ou se trouver des plages rien-que-pour-nous.

Deshaies est donc la dernière étape nord-ouest de la Guadeloupe, c’est là que tous les bateaux font escales avant de poursuivre leur route. Vaste baie enchâssée entre Gros Morne et Pointe Batterie, nous sommes enfin dans un mouillage bien tranquille, fonds de sable sur eau claire, parfait pour les petits bains rafraichissants avec les tortues qui commencent à venir nombreuses pour la saison de ponte. Les Corsaires et Flibustiers utilisaient ce repaire sûr pour faire les pleins d’eau dans la rivière Des Hayes qui se jette dans la baie, protégés par une batterie de canons datés de 1732, encore visibles. Suite à l’effondrement de l’industrie agricole, Deshaies n’est plus aujourd’hui qu’un petit bourg de 3500 habitants, qui garde encore intacts quelques maisons créoles en bord de mer. 

Malheureusement, elles disparaissent peu à peu, rongées par la rouille et la houle, qui peut devenir violente ici. La municipalité a prudemment interdit toute nouvelle habitation en bord de mer, seuls quelques petits commerces et restaurants peuvent s’installer dans des baraques légères. Le village est dominé par son église, sur laquelle un panneau indique clairement « édifice dangereux en cas de cyclone », comme quoi ici, et malgré la ferveur religieuse, on ne fait guère confiance en la protection divine. Beaucoup de « métros » se sont installés à Deshaies, attirés son isolement, son calme et sa végétation luxuriante qui cache de belles propriétés. Le plus célèbre d’entre eux est Coluche, qui y avait une « petite résidence secondaire » de 5 Ha, devenu aujourd’hui un jardin botanique à visiter et un restaurant gastronomique, situé en haut d’une cascade face à la mer des caraïbes.

Pas la peine de faire les pleins d'eau, celle qui tombe du ciel suffit largement à remplir les cuves...

Nous faisons des progrès en créole. Comme certaines régions de métropoles, les villes et villages portent leur double appellation. Ainsi, Deshaies est Déhé , ou  le village de Vieux Habitants est Vieuzabitan. De même, et grâce à « m’a-am sorbet », une très sympathique mamie chez qui nous prenons le petit sorbet-coco frais de l’après-midi, nous en apprenons davantage sur la vie locale. Elle est également curieuse de notre vie sur l’eau, car la mer ici est un monde fréquenté par les maris-frères-fils pêcheurs, mais pas par les femmes :

M’a-am sorbet : «sa ou fè ? alo doudou, comment ti fai si ton mari a un état ? »

Moi : j’ai déjà traduit « sa ou fè » par « comment ça va ? », mais « un état ?!?? »

M’a-am sorbet : « bah oui, sil é malade ou-quoi su le bateau ! »

Délicieuse rencontre …

Le temps s’étire un peu par ce week end très prolongé de l’Ascension, magasins et office de tourisme fermés, pas de location de voiture, heureusement que nous avons pu acheter une connexion wifi au Pélican, magasin-souvenir-douanes-clearance. On peut zapper sur le net pour préparer les visites et prochaines escales, prendre des nouvelles de copains-bateaux, « skypper » avec la famille entre deux baignades, le temps est lourd et incertain. Quelques promenades à terre nous trouvent ruisselants-transpirants, pas assez de courage pour de grosses randonnées, mais nous faisons connaissance avec des couples de co-explorateurs marins, ce qui occupe fort sympathiquement le temps et nous suivons la régate régionale qui anime un peu ce dimanche. A cette période de l’année, les voiliers que l’on rencontre sont maintenant ceux qui restent aux Antilles, majoritairement de dynamiques et joyeux retraités qui commencent doucement à redescendre vers le sud pour la saison cyclonique. Ils en sont à leur deuxième, sixième ou dixième saison de navigation aux Antilles, ils en connaissent tous les bons plans, les bons mouillages, les petits trucs qui facilitent la vie sur l’eau. La soirée se prolonge tard à s’échanger les expériences de vie maritime, sans aucune forfanterie.

Location pour deux jours d’une petit Ford, nous partons à l’exploration de l’aile gauche du papillon. Petit lexique, les anciens explorateurs n’avaient pas beaucoup d’imagination pour baptiser les terres qu’ils s’appropriaient au nom de Dieu ou du roi, celle qu’ils touchaient en premier (la plupart du temps la première à l’est) étaient invariablement appelées Terre-de-Haut ou Grande-Terre, et celles qu’ils découvraient ensuite à l’ouest étaient nommées Basse-Terre ou Terre-de-Bas, en ne tenant donc aucun compte de la typologie des sites. En Guadeloupe, ceci explique cela : Basse-Terre est plus haute que Grande-Terre, vous suivez ? Basse-Terre est plus luxuriante en raison d’un degré de pluviométrie très important (les nuages s’arrêtent sur la Soufrière), plus vallonnée, c’est le royaume des randonnées en forêt tropicale, des baignades dans les cascades et les bassins, des plongées magnifiques dans la réserve Cousteau. Pas étonnant que cette partie de la Guadeloupe ait été en grande partie classée par l’Unesco au réseau des réserves de la biosphère.

Des trombes d’eau ne nous ont pas permis de randonner autour du volcan de la Soufrière, ce sera pour une prochaine fois, mais le peu que nous en avons vu est époustouflant : les arbres centenaires immenses, les fougères arborescentes et fleurs splendides, les bruits de la faune invisible…

C’est justement la faune Antillaise terrestre sur laquelle nous voulions en savoir davantage en visitant le parc zoologique. C’est un zoo qui travaille en étroite collaboration avec la Guyanne et la Martinique pour des programmes de préservation des espèces locales et de limitation des espèces invasives. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la faune typiquement antillaise est restreinte et essentiellement composée d’oiseaux : colibris, pic de Guadeloupe ou tapeur, coucou-manioc … de chauves-souris frugivores, de quelques tortues terrestres et iguanes, le racoon ou raton-laveur et de petits mammifères comme la mangouste, probablement importée par les planteurs pour protéger leur récoltes des rats. Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours importé des animaux sur ces iles, volontairement ou non, bouleversant irrémédiablement l’équilibre naturel de ces milieux isolés. Les parcs zoologiques et les scientifiques travaillent aujourd’hui à préserver ce qui peut l’être.

Toute la côte sous le vent, que nous avions vu depuis la mer, recèle de petites criques que nous avons repéré pour y revenir avec Quintet, et quelques villes, plutôt des villages. Seule Basse-Terre le chef-lieu du département de la Guadeloupe, montre une activité encore importante. A l’architecture coloniale des vieilles maisons à vérandas et balcons de la place de Champ-d’Arbaud ont succédé quelques belles constructions Art Déco, notamment l’ancien palais d’Orléans, qui date de 1935. L’important port bananier reste l’activité principale, mais la ville s’éteint doucement au profit de Pointe à Pitre, malgré de gros investissements d’aménagement du front de mer.

La banane reste, grâce aux subventions européennes, l’économie principale des Antilles, mais le cacao fut longtemps l’une des richesses cultivée ici. Peu rentable, car nécessitant une main d’œuvre importante pour un rendement à l’hectare limité, les cultivateurs reçurent dans les années 70/80, d’importantes primes à l’arrachage au profit de la banane. Si quelques particuliers gardent encore ces arbres dans leur jardin, il leur faut porter les fèves à torréfier dans une coopérative, la seule qui reste en Guadeloupe. Originaire d’Amérique du sud, il était consommé avec piments et aromates, mais ce sont les européens qui le mélangent au sucre de canne afin de lui donner plus de douceur. On en fait également le beurre de cacao, utilisé en cosmétique et para-pharmacie. Longtemps utilisé par la médecine pour ses multiples vertus, le cacao est l’une des denrées les plus consommée au monde, les plus gros gourmands étant les Suisses (près de 4kg par personne/an), les Belges et les Français (2,5Kg pers/an) et les Américains, mais sous une forme plus élaborée, bonbons et autres confiserie. Naturellement, seul le cacao détenant en moyenne 70% de cacao est bon pour la santé, anti-depresseur, vaso-dilatateur, prévient les maladies cardio-vasculaires et diminue l'ostéoporose, en autres, bref, comme dit ma maman, c'est un excellent médicament.

Avant que l’industrie pharmaceutique développe des produits de synthèse, les anciens avaient appris, comme pour le cacao, à tirer parti de la nature pour contrer petits et grands maux. Certes les vieilles recettes peuvent porter à sourire, mais il est probable que dans quelques décennies, quelque scientifique avisé se penche  sur ces thérapeutiques naturelles et redécouvre leurs bienfaits. Notre pharmacie de bord hight-teck  siècle est encore bien remplie, aussi nous ne testerons pas avant longtemps les recettes que je vous livre :

Soins du visage : pour une femme qui veut avoir un teint éclatant, appliquez un mélange de fumier de taureau macéré dans du vinaigre.

Douleurs articulaires, faire des applications de crottes de chèvres, préalablement écrasées.

Ces deux recettes conjuguées sont un tue-l ’amour, il faut bien l’avouer, car je ne me vois pas, avec mes quelques douleurs articulaires, me badigeonner le visage et le corps de m… pour séduire mon chéri, et comme odeur, les fleurs d’hibiscus que j’accroche à mes oreilles sentent quand même meilleur.

Contre les crises d’asthme : mettez à bouillir un anoli (pauvre petit lézard) dans un demi-litre de lait, passez le mélange et ajoutez un peu de miel. A boire le soir au coucher.

Je dédicace cette sympathique recette à mon beau-papa qui s’en trouvera certainement soulagé, pour peu que mamie-Nicole fasse la chasse aux lézards dans son jardin méditerranéen.

Et voilà pour une immersion dans la culture guadeloupéenne, prochaine étape, Antigua. Cela risque fort d’être un choc culturel après ces quelques jours ici…

A bientôt ?

La flotte du ponton 21 se disperse: Black Beatle, son sympathique et compétent skipper, accompagné par son inséparable mascotte le Marsupilami, ainsi que par deux charmantes et aventureuses équipières, ont quitté Saint Martin aujourd'hui 1er mai à 21H heures française, pour une transat retour Antilles-Açores estimée à 3 semaines maximum. Une rapide escale est prévue aux Açores avant un dernier grand bord au nord-est estimé à 2 semaines environ pour une arrivée certainement triomphale et très attendue à La Rochelle. Il sera donc le premier des trois à boucler la boucle atlantique.

Vous pouvez, comme nous, suivre la route de Fabien sur son site Mer Belle Evenements en cliquant directement sur le lien privilégié à gauche de cette page. ou aller directement sur le site http://merbelleevenements.com./fr/

On te souhaite bon vent, belle mer, nous aurons mille souvenirs à nous raconter de ces quelques mois passés à se retrouver d'escales en escales...

Ps: des spam et des pirates continuent de polluer notre blog, mais cela est totalement indépendant de notre volonté, nous sommes désolés. Je fais au mieux pour les supprimer, mais suis obligée de bloquer la possibilité de mettre des commentaires.

Marie Galante, un nom qui sonne doucement à nos oreilles, un air qui chante la douceur de vivre, un jumelage avec l'une de nos plus belles iles, Belle-Ile. Nous avons fait une courte escale technique à Pointe à Pitre et visité Grande-terre, dont je posterai plus tard un billet, et dès que possible, nous mettons le cap sur Marie Galante, qui nous séduit davantage que la civilisation Guadeloupéenne. Depuis quelques jours, le vent est sérieusement remonté, nous avons même eu quelques jours de grosses pluies tropicales qui ont permis de refaire le plein d'eau dans les jerrycans. Cap sur Marie Galante, un vent d'est de 15 nds est prévu, et comme d'habitude, c'est 25 avec rafales qui nous cueille dès la sortie de la rade de Pointe à Pitre, avec une mer hachée et une courte houle d'est qui nous rappelle quelques souvenirs de transat. Au près serré, grand voile à un ris, deux ris dans le génois, ça faisait longtemps...

Nous choisissons de rallier l'extrême sud de l'ile, Grand Bourg et son tout petit port dans lequel on peut mouiller l'ancre. On y est en 5 heures et Fabien du Black Beatle nous attend, et nous a réservé un scooter pour la virée du lendemain.

De premier abord, le port et la petite ville, bien qu'elle s’appelle Grand Bourg, n'a pas, en ce samedi du Weekend de Pâques, la séduction que nous imaginions pour Marie Galante, qui est un mythe pour nous autres européens. Le temps est maussade, le ciel est couvert et de lourds nuages noirs menacent encore, la ville et le port sont déserts. Les habitations sont hétéroclites, maisons créoles en bois, constructions des années 70 en béton, dont certaines bien entamées par la rouille, quelques constructions contemporaines, et comme partout, les déchets plastiques, des filets abandonnés par les pêcheurs... L'ile est plutôt une galette plate, et les dépressions d'été ne ménagent pas cultures et habitations.

On ne se laisse pas influencer, une bonne nuit de sommeil bien à plat, avec le vent qui siffle dans les haubans et on relie ses classiques, les guides de visites et d'histoire...

Marie Galante porte le nom, francisé, de Maria Galanda, du nom d'une caravelle de la flotte de Christophe Colomb. Évidement, comme toutes les iles, elle fut au fil des siècles, le théâtre de sanglants combats qui opposèrent colons européens et autochtones. Malgré quelques occupations d'anglais espagnols ou hollandais entre 1648 et 1815, Marie Galante est restée majoritairement sous occupation française, mais ces conflits ont durement perturbé l'économie de l'ile qui produisait à l'origine le cacao, le coton, l'indigo, le raisin, le tabac et la canne à sucre. A la révolution française, l'ile bascule définitivement dans la culture de la canne à sucre et sera appelée, "l'ile au cent moulins".

Située à 43 km de la Guadeloupe, Marie Galante est à égale distance de sa grande sœur la Guadeloupe et comme elle, elle est de formation calcaire et coralienne. Sa superficie est de 158km², ce qui en fait la troisième ile française, après Martinique et Guadeloupe. Trois villages seulement sur cette ile, Grand Bourg, Capesterre et Saint Louis, qui se sont longtemps tenus loin de l'agitation touristique, mais qui voient petit à petit des "métros" (entendez les métropolitains, terme pas toujours sympa), construire de belles villas de vacances, heureusement dans un style créole respectant l'identité de l'ile. Le scooter, loué chez Toto (c'est son vrai nom de famille), est le moyen idéal pour découvrir Marie Galante.

Belle-ile et Marie Galante, la métropolitaine et l'antillaise, jumelées, ont en fait beaucoup de similitudes, à commencer par les quatre paysages distincts, et peut être aussi par la douceur de vivre. Peu de routes, il est facile d'en faire le tour en deux heures, mais nous allons aussi nous perdre dans les petits chemins, guidés par la curiosité des lieux-dit aux noms évocateurs: Beauregard, Trou à diable, Gueule grand gouffre, Etang noir...

Plutôt sympa le moyen de locomotion par 30° !

C'est le week end de Pâques, c'est une vieille tradition ici que de faire du camping sur la plage. Avec le temps, cette tradition s'est perfectionnée, pour le meilleur comme pour le pire. Des familles entières se rassemblent joyeusement et bruyamment (la musique à fond les baffle est une culture ici) et partagent de pantagruéliques repas préparés par les mamas doudous, certains nous ont même invité très gentiment (mais nous avons décliné). Le pire malheureusement, c'est après, la forêt saccagées pour alimenter les feux, les déchets abandonnés autour des poubelles débordées, les encombrants hors d'age (frigo, gazinières, glacières...) laissés en place, sans parler de l'odeur fort sympathique des déjections maculant le sable, car il n'y a pas de toilettes évidemment. Les radios et télés locales, les associations de défense du littoral redoublent d'effort pour sensibiliser petits et grands, mais la pression est grande, certains élus locaux interdisent maintenant les plages ou en règlementent l'occupation.

Direction Capesterre, sur la côte est de l'ile, est un ravissant village aux maisons colorées, au petit port de pêche. L"église de Capesterre, reconstruite assez récemment suite à un cyclone, est d'une blancheur immaculée, et en ce lundi de Pâques, les cloches sonnent. Dommage, car nous avons scruté le ciel, mais il fait sans doute trop chaud ici pour avoir une livraison de chocolats, de saucissons, ou d'un petit paquet de la Belle-Iloise (les bonnes idées de Tima-tipa ?) mais on passe commande.

Comme toujours, et plus particulièrement en ce week end Pascal, les églises sont gaies, très fleuries, les messes très joyeuses et animées, très différente ambiance que par chez nous.

Les traditions sont tenaces car les distractions, il faut bien de dire, manquent un peu. Le concours de "boeufs tirants", spectaculaire démonstration de force de ces placides bovins, attire les curieux et les inconditionnels. C'est l'occasion pour les nombreux éleveurs, de faire valoir leur meilleurs champion et de se tailler une réputation prestigieuse.

C'est une compétition très réglementée où les animaux sont classés en catégorie de poids, la plus spectaculaire étant la classe A, celle des bêtes de plus de 870 Kg. Pour gagner, il faut monter une piste de terre la plus en pente possible en moins de 10 minutes. Chaque équipe comprend deux bœufs et trois hommes, le chauffeur et deux "coureurs" chargés de caler les pierres derrière les roues, car il n'y a pas de frein. Le jeu se corse quand on sait que la charrette est chargée de 1,2 t et que plus la piste est empruntée et boueuse, plus c'est difficile. Les champions ont souvent un "nom de guerre", les "forçats de Marie Galante" ou les "rapides de Basse Terre"

On comprend ainsi mieux pourquoi l'élevage est si important à Marie Galante, il y a une vrai économie et la viande de Marie Galante semble être réputée dans tout l'archipel. Boeuf, mais aussi cochon et toujours le cabris. C'est la période des naissances et on a peine à penser qu'ils vont bientôt finir en colombo lors de la fête du cabris.

L'est de l'ile est ceinturée d'une barrière de corail qui empêche tout débarquement, mais donne au lagon cette eau turquoise extraordinaire. La plage est bordée d'une lisière d'arbres envahis par les plantes grasses.

Au nord-est, aucune végétation ne peut résister aux assauts des embruns et du vent, toujours fort. La grande houle du large vient s'éclater sur la côte volcanique déchiquetée, où l'on retrouve, inclu dans la lave, des vestiges de coraux.

Marie-Galante est une galette quasi plate, et rare sont les points de vue qui offrent une vision panoramique.

Peut être encore une similitude avec Belle-Ile, les falaises abruptes dans lesquels la mer a sculpté d’impressionnants gouffres, ici la "Gueule Grand Gouffre".

Dès qu'on passe vers la côte sous le vent, le paysage change. En passant pas le centre de l'ile, on découvre une végétation tropicale, gorgée de parfums, bois cannelle, gommier rouge et savonnette. Peu de fleurs en revanche, hormis les bougainvilliers plantés par les hommes pour le plaisir des yeux.

C'est sur la côte sous le vent que la carte postale de Marie-Galante prend tout son sens. Plages de sable blanc, cocotiers doucement penchés au dessus de l'eau turquoise et calme, les bateaux ancrés se balançant à peine.

Aller, voici la carte postale, le bonheur les pieds dans l'eau.

On alterne farniente et découverte. Le relief quasiment plat de l'ile a permis l'exploitation de la canne avec le concours du vent. Le premier moulin est construit en 1738 et il y en aura jusqu'à une centaine jusqu'à la révolution industrielle qui apporte des machines plus performantes. La plupart sont aujourd'hui à l'état de ruines, mais on en dénombre encore 75 qui ont plus ou moins résisté,  certains ont été restaurés et le plus beau d'entre eux, celui de l'habitation Murat construit en pierre blanche, a été classé Monument Historique.

L'abolition de l'esclavage en 1848 marque le déclin de l'industrie sucrière. Les distilleries ferment les une après les autres, les habitations des riches maîtres sont abandonnées. En 1849, de violents incidents opposent les anciens esclaves à leurs maîtres, et marque encore la mémoire collective, notamment par un lieu-dit dont il ne reste aujourd'hui qu'un étang, la "Mare au Punch", appelée ainsi parceque les oppressés y déversèrent toute la production de canne de la plantation, ruinant ainsi le bénéfice d'une année, et le propriétaire.

Vous ne nous postez plus beaucoup de commentaires sur le blog (la faute aussi aux pirates), mais on en reçoit sur le téléphone satellite ou portable. On nous a demandé récemment: "mais vous ne vous ennuyez pas, que faites-vous de vos journées ?"

Alors, on vous rassure, les journées sont trop courtes, bien qu'on ait adopté un rythme antillais. Levés avec le jour, petit déjeuner, baignade, rangement du bateau, puis départ pour visites, rencontres ou café-wifi, ou intendance terrestre (avitaillement et courses diverses), ou entretien du bateau et c'est déjà 17/18h, l'heure du coucher de soleil avec un verre de pamplemousse frais, puis dîner, soirée lecture, film, ou entre copains. Ce sont les jours "off", mais si on navigue pour passer d'une ile à une autre, la journée entière y est consacrée.

donc voilà, "pani pwoblem"... nous n'avons d'autres souci que la météo, grâce aussi à Tipa-Tima qui assurent comme des chefs notre intendance métropolitaine (merci merci merci !!!)

Aujourd'hui, c'est en direct (nous avons 6 heures de décalage avec la métropole) que nous suivons le match PSG Barcelone , enfin, que José suit pendant que je fini cette page du blog. Ambiance garantie et commentaires français et créoles animés !

et voilà! les français ont fait match nul contre les espagnols, papi Vincent ne sera pas fâché.

à bientôt,

La Dominique ou l'ile du 19 mars. Ce n'est par Christophe Colomb qui l'appela ainsi mais nous, elle restera l'ile du 19 mars, car nous y passerons une très courte escale pour fêter l'anniversaire de José. Escale clandestine il faut bien l'avouer car nous avons "oublié" de faire la clearance d'entrée, afin de retrouver Oiaou aux Saintes. De toute façon, c'est sûr, nous y reviendrons, car voici encore un vrai coup de cœur pour cette ile que l'on dit aux 365 rivières. La Dominique est située entre la Martinique et la Guadeloupe. Nous n'étions pas sûrs de vouloir faire cette ile seuls, car elle souffre d'une réputation difficile, d'insécurité notamment, mais comme Fabien-les-bons-tuyaux du Black Beatle s'y était déjà rendu et en connaissait naturellement les bonnes adresses, nous n'avons pas hésité. Radio-ponton exagère peut être un peu, et si on en connait les clefs, les habitants, qu'on appelle des Dominiquais, (à ne pas confondre avec le Dominicains, habitants de la République Dominicaine) sont sympas et ont également compris qu'un touriste heureux est source de revenus... Nous y avons appris mille choses, facilité par les échanges en Français, qui est une langue obligatoire à l'école, et que tous parlent, après le créole et l'anglais.

Les mouillages sur la côte sont peu nombreux, car les fonds plongent rapidement vers les abysses, mais le Sun Set à Batali Beach, unique hôtel restaurant construit et tenu par des belges depuis trente ans, dispose de deux bouées de mouillage. Nous étions trois bateaux ce jour-là, dont un autre belge "Eric-de-Liege-une-fois" (c'est lui qui le dit), fort sympathique avec lequel nous avons partagé nos aventures.

Qui dit aventures dit bonnes adresses, c'est au Sun Set que l'on trouve les langoustes à gogo dans les assiettes. Ici, ce sont les langoustes "américaines", une quinzaine de centimètres seulement, mais tendres et succulentes, accompagnées de légumes-pays. Nous avons trouvé une fois encore une excellente raison de fêter, et d'arroser, l'anniversaire de José.

Le lendemain, départ pour découvrir le nord de l'ile. Grâce à Marcella, la truculente patronne du restaurant, nous négocions un taxi pour la journée, avec en bonus le chauffeur-guide francophone Lesly qui connait parfaitement son ile. C'est l'une des plus larges et des plus élevées des iles Caraïbes, et le programme de cette journée devra donc se limiter à sa partie nord. La caractéristique de la Dominique est son caractère sauvage, peu urbanisée, la population n'est que de 80 000 habitants. Depuis son indépendance en 1978, le gouvernement développe, grâce à la communauté européenne et des accords de coopération avec la Martinique et la Guadeloupe, des programmes d'aménagements routiers ou hôteliers éco-touristiques. Ainsi, des parcs nationaux ont été créés et les sentiers de randonnées sillonnent le morne Diablotin (1 447m) et les Trois Pitons ( 1 387 m) qui sont classés par l'UNESCO.

Toutes les cascades n'auraient pas été encore répertoriées, et afin d'éviter celles qui sont choisies par les touristes, notre guide nous propose la cascade de la fourche, appelée ainsi à cause des deux torrents qui se rejoignent ici. L'eau qui descend des pitons nous semble fraîche mais c'est vivifiant et stimulant. La forêt environnante est luxuriante, la Dominique recense plus de 1 00 espèces d'orchidées, de fougères... dans lesquelles une faune exotique se cache. En effet, si nous avons été gâtés jusqu'à présent par la faune aquatique colorée des Antilles, nous n'avions pas vu grand chose sur terre. Ici, ce sont surtout les oiseaux qui sont rois. C'est d'ailleurs le "roi souverain" ou perroquet impérial, qui a été choisi comme emblème pour le très joli drapeau national.

Bienvenu au Jardin Magique !

La Dominique reste le seul pays au monde qui compte une population d'environ 3 000 Kalinagos, derniers descendants des indiens Caribs.

Le territoire Carib a une particularité, il est constitué d'une seule propriété appartenant au chef Carib, lui-même élu par la communauté. Pas de propriété individuelle, pas de titre de propriété, pas d'impôts locaux ni fonciers. Des avantages, le terrain que l'on convoite est octroyé gratuitement par le Carib Council après avis collégial, mais des inconvénients, pas de crédit possible sans titre de propriété, il faut donc avoir les moyens ou solliciter l'aide de la communauté.

La population Carib est aujourd’hui largement métissée mais l'on retrouve cependant chez certains d'entre eux une physionomie que nous n'avions pas encore vu sur l'arc Antillais. Leurs traits sont fins, les yeux souvent étirés vers les tempes, les femmes portent de longs cheveux lisses. Rose, notre sympathique cuisinière a certainement des ancêtres africains.

Nous aurions pu visiter le village et avoir droit, en bonus, au ballet traditionnel; mais ce côté "zoo" peu spontané à été refusé à l'unanimité par les trois équipages. Le déjeuner et l'échange avec quelques uns étaient tout aussi enrichissant.

"Nulle chair européenne ne leur paraissait plus délectable que celle des français. Venaient ensuite les Anglais. IL trouvaient le Hollandais fade, l'Espagnol fibreux et coriace, à peu près immangeable. (...) " Ainsi s'exprime monsieur de Rochefort en 1658 après sa rencontre avec les terribles Caribs. Vient ensuite le mode de cuisson détaillé dont je vous fais grâce, mais vous aurez remarqué que "l'espagnol" n'est pas un met de choix. José aurait donc été occis sans plus de cérémonie, alors que j'aurais peut être, après une minutieuse et fort douloureuse préparation, été le plat de fête des indiens.

La recette a été heureusement perdue depuis longtemps, et ce sont des menus moins protéinés qui sont le quotidien des Caribs. Le "mangélocal", assiette complète et roborative va nous permettre de tenir l'après-midi: Poulet mariné, frites de patates douce et du fruit de l'arbre à pain, igname, lentilles, riz, choux, galette de manioc; le tout accompagné d'un délicieux jus de pamplemousse pressé. ouf ! c'est où la sieste ...

L'une des activités des Caribs est la confection d'une vannerie fine, élégante et colorée, qui se transmet de génération en génération. Cette digne grand-mère parlant un doux français avait des doigts fort agiles.

On change de décor, la côte au vent est l'une des plus sauvages que l'on ait vu jusqu'à présent, avec ses grandes plages de sable gris. Le parler créole Dominicais est quasi identique au créole Martiniquais, l'influence française ayant été bien plus profonde que l'anglaise. Seul le village de pêcheurs de Wesley parle un créole anglais. L'influence du français est omniprésente, les noms de villages, ou de sites naturels rappelle l'occupation française, sans d'ailleurs beaucoup d'imagination. on retrouve en effet les mêmes noms de sites qu'ailleurs: Marigot, la Soufriere ou Roseau, la capitale.

Après le déclin du commerce de la banane dans les années 90, le gouvernement a investi dans l'éco-tourisme pour développer l'économie locale. Cependant, le sol riche garde une agriculture florissante, et le maintien d'une petite industrie de production de jus de fruits, d'eau de coco, de sirops et confitures, ainsi que des sauces piquantes pour agrémenter les colombos et plats de poissons.

Au nord est, la pointe Baptiste alterne l'une des rares plages de sable blond et falaises déchiquetées. On se baigne dans une eau translucide derrière la barrière de corail.

et comme souvent sous les tropiques, un majestueux soleil couchant termine cette jolie journée, les trois bateaux attendant sagement le retour des équipages.

Prochaine étape, les Saintes, 25 miles environ, mer belle, vent de NE 15 à 25 nds, grand soleil, reggae dans les baffles, yeah...trop coooool ....

à bientôt,

ça y est, nous avons levé l'ancre de la Pointe du Bout et c'est depuis le mouillage de Saint Pierre que ce petit billet est mis en ligne. Nous étions déjà venu en voiture avec Gab et Laure, mais depuis le mouillage où l'on se dit aussi que sous le ventre de Quintet, dorment depuis plus d'un siècle près de 50 navires, coulés lors de l'éruption de la Montagne Pelé. C'est cette tragédie que je vous raconte aujourd'hui.

La Ville de Saint Pierre de la Martinique est située au nord-est de l'ile, et en contrebas d'un tristement célèbre volcan, la montagne Pelé. En terme de patrimoines, c'est l'un des sites les plus intéressants et touchants à visiter. Classée au titre des villes d'art et d'histoire depuis 1990 (ça me rappelle quelques souvenir professionnels), les guides et animateurs locaux tentent, avec visiblement de tous petits moyens, de mettre en valeur les vestiges, de proposer des visites, expositions et animations. Il ne faut pas s'arrêter aux principaux vestiges, mais se laisser perdre dans les rues et places qui révèlent encore aujourd'hui des vestiges intacts de la catastrophe qui frappa la ville au début du XXè siècle.

Le 15 septembre 1635, au nom du roi de France, Pierre Belain d'Estambuc gentilhomme normand, s'empare de la Martinique restée jusque là uniquement occupée par les amérindiens caraïbes. La rade, protégée par la montagne Pelé, suffisamment profonde pour accueillir les lourds navires marchands, permet le développement rapide de Saint Pierre qui devient le port principal et la capitale de l'ile.

Berceau de l’abolition de l'esclavage suite aux émeutes de 1848, la ville devient un haut lieux d'échanges culturels, un théâtre est construit, qui propose des saisons dignes des belles maisons de métropole. L'église du mouillage est promue cathédrale et un imposant séminaire est construit. Sous la IIIème république, St Pierre accueille le premier lycée laïc, sous l'impulsion de Schoelcher.

Une ville magnifique, qui dépassait les 30 000 habitants en 1902.

Ce 8 mai 1902 est une belle journée, comme toujours en Martinique, même si depuis quelques jours, des nuages de fumée viennent un peu obscurcir le ciel d'azur et de sourds grondement rendent nerveux les animaux. Chacun s'affaire dans la rade, de nombreux navires sont amarrés, chargeant ou déchargeant leurs cargaisons. Le Belem, arrivé du Havre il y a quelques jours, est en attente un peu plus au large dans la baie, c'est ce qui le sauvera, son emplacement habituel ayant été pris par un navire de Nantes, Le Tamaya.

C'est une belle journée qui commence, une journée de fête, c'est l'ascension. Le marché sur la place Bertin est animé, coloré et bruyant, les domestiques des grandes maisons et habitations viennent faire leur emplettes. Les paroissiens se rendent à la Cathédrale et à l'église du Fort, les enfants font aujourd'hui leur communion. Au théâtre, peut-être une répétition va-t-elle commencer, en vue d'une représentation prochaine. A la prison, les gardiens vont servir l'ordinaire aux prisonniers, alors qu'à la  maison de santé, les sœurs prodiguent les premiers soins du matin.

A 7h57, l'opérateur du télégraphe chargé de la surveillance du volcan adresse un message serein à son collègue de Fort de France, une minute plus tard, la ligne est coupée...

On peut penser que les marins du Belem voient directement la destruction de la ville ; un panache monstrueux s'élève au dessus de la montagne Pelé, visible à 100 km à la ronde, avant de s' effondrer sur les pentes du volcan à une vitesse foudroyante. La vitesse sera calculée plus tard à près de 700 km/h. La coulée pyroclastique atteint la ville et le port en une minute. Sous l'effet de souffle, les édifices s'écroulent, les entrepôts de rhum explosent, hommes et bêtes sont anéantis...

La ville brûlera encore de nombreux jours avant qu'il soit possible de s'en approcher. Dans les décombres fumants, deux survivants sont retrouvés. La Martinique n'en a pas fini avec les malheurs, car le 10 août de la même année, une nouvelle éruption fera encore plus d'un millier de victimes au Morne Rouge.

Saint Pierre compte aujourd'hui environ 4500 habitants, mais elle n'a jamais retrouvé sa vitalité économique, les hommes dans leur sagesse ayant rapidement préféré Fort de France pour développer l'économie de l'ile. Comme Pompéï, Saint Pierre est longtemps restée enfouie sous un épais manteau de cendres qui a figé la ville. Aussi, se perdre dans les ruelles permet de retrouver facilement les vestiges d'une splendeur passée.

Comme partout, les constructions contemporaines périphériques au centre historique répondent à la demande et aux critères de confort d'aujourd'hui des habitants. Le centre de Saint Pierre est donc quasiment à l'abandon, les maisons de bois sont en ruines, la végétation lézarde murs et toitures, les jolis balcons en fer forgé ouvragés rouillent.

Dans le quartier du port, la Cathédrale, encore appelée ainsi malgré le transfert du siège épiscopal à Fort de France, a été reconstruite avec les matériaux récupérés de la catastrophe.

Derrière la cathédrale, se trouve le cimetière, où nous avons retrouvé des sépultures du tout début XVIII d'officiers de marine, c'est là aussi que se trouve l'ossuaire des victimes de la catastrophe, il surplombe la ville.

Le quartier du figuier, situé le long de la baie, abritaient les entrepôts et les commerces. L'une des rues encore visibles, la rue Bouillé, avait la réputation d'héberger les maisons closes et les cercles de jeu de Saint Pierre, considérée parait-il, comme la ville la plus immorale des Caraïbes.

Le Théâtre, c'était pour nous l'étape à plus touchante, et vous verrez pourquoi, il faut donc que je vous en raconte l'histoire. Je tiens à citer ma source, qui n'est d'autre que le service patrimoine Ville d'art et d'Histoire de Saint Pierre.

Encouragé par une politique d'amélioration d'enrichissement et d'élargissement des centres d'intérêts de la ville, à partir du milieu du XVII, le besoin d'un théâtre permanent s'impose dès 1770. C'est sur l'initiative privée de quatre négociants Pierrotins, que ce projet voir le jour en 1786. Le Grand Théâtre de Bordeaux est ouvert depuis peu (1780), c'est un modèle dont veulent s'inspirer les Pierrotins. Celui de Saint Pierre, sans en avoir la grandeur, lui ressemblait en effet, notamment par les fameuses colonnes en façade.

Le théâtre, alors privé, est lourdement endommagé par un cyclone en 1813. Des travaux sont engagé et dès 1817, le nouveau théâtre et inauguré, c'est son age d'or. Il peut accueillir 800 spectateurs, une taille imposante qui témoigne du prestige de la cité à cette époque. Les artistes français célèbres s'y produisent, et les saisons prestigieuses n'ont rien à envier à la métropole. En 1891, un nouveau cyclone dévaste la Martinique et le théâtre. Le Directeur d'alors s’endettera jusqu'à la faillite pour le remettre en état, mais les recettes ne couvrent plus les dépenses. Au début du XXème, il n'ouvre plus qu’occasionnellement.

Dévasté par la catastrophe de 1902, il ne reste aujourd'hui que l'escalier monumental, le dallage et les soubassements de la salle. Nous qui connaissons bien l'architecture d'un théâtre à l'italienne et celui de Bordeaux en particulier, nous nous sommes vite repérés et sommes montés sur scène, comme des cabotins que nous sommes un peu.

José: "Turandooooooot' !!!"

vue depuis le fond de scène

Prima ballerina ...

Située à côté du théâtre et accolée au morne, la prison reste célèbre aujourd'hui, au travers d'un destin particulier.

Louis Auguste Cyparis, pêcheur et agriculteur, condamné au cachot à un mois de prison pour avoir agressé un camarade, fut retrouvé quatre jours après l'éruption, blessé et brûlé mais vivant. L'histoire retiendra qu'il fut le seul rescapé de la catastrophe, il y en eu en effet un deuxième, un cordonnier des faubourgs de la ville. Cyparis fut gracié et devint par la suite l'une des attractions du cirque Barnum.  Lorsqu'on voit en effet les murs épais et voûtés du cachot tout à fait intacts, protégés eux mêmes par les murs épais de la prison, on se dit quand même que ce n'était pas son heure.

Les pierres monumentale de l'église du fort sont restées telles que le souffle les a couchées. Le regard se porte vers le volcan, suivant en cela l'orientation des colonnes de la nef effondrée. L'église était pleine en ce jour d'Ascension, il n'y eu aucun survivant.

Le grand Séminaire était un haut lieu de formation. Les futurs ecclésiastiques venaient des quatre coins du monde pour y recevoir un enseignement choisi, avant de repartir pour des missions d'évangélisation. Tous périrent également lors de l'éruption, le séminaire étant situé dans les quartiers les plus proches du volcan. Une petite chapelle a été reconstruite et c'est aujourd'hui un lieu de vie paroissial. Il n'y subsiste que cette niche envahie par les fleurs, dans laquelle on a posé une statue de la Vierge.

C’était une ville vivante, avec un système d’irrigation et de circulation d'eau très élaborée. Il en reste quelques fontaines asséchées, où l'on peut imaginer qu'on y venait y puiser l'eau fraiche.

Comme à Pompéï, on a reconstruit sur les ruines, et lorsque quelques décennies plus tard les rues ont été déblayées et retracées, se sont redessinées des façades oubliées.

La maison coloniale de santé, située au bord de la rivière Roxelane, était pour l'époque un modèle du genre. Ouverte en 1839, elle était considérée comme un centre médical d'avant garde grâce à ses traitements modernes par douches et bains. Cela nous ferait naturellement bondir aujourd'hui, mais on y voit encore les chaises de force fixées au sol, tordues par la chaleur de la catastrophe, et les cachots. Dirigée par les médecins, aidés des religieuses, la maison coloniale de santé abritaient 200 patients en 1902, dont aucun ne survécu.

Un peu de douceur dans cette histoire douloureuse, nos hommes ont trouvé un gigantesque manguier, croulant sous les fruits mûrs. Il n'en faut pas plus pour faire le plein de fruits pour l'avitaillement du bord.

Saint Pierre semble aujourd'hui délaissée par les politiques, malgré une vitalité qui ne demande qu'à s'épanouir, notamment, comme à Pompéï, "grâce" à cette tragique histoire. Convaincue par les valeurs générées par le patrimoine et la transmission, j’espère voir les fouilles et projets d'aménagement se poursuivre.

En attendant, nous, on va retrouver un peu de légèreté dans les programmes de visites: la Dominique, Marie Galante, la guadeloupe, les Saintes etc...

à bientôt

Lorsque que nous sommes arrivés le 15 décembre, nous avions profité de la Martinique et fait quelques escapades, bref, n'avions pas fait grand chose, ou plutôt si, nager dans l'eau claire et transparente, plonger avec les tortues et les poissons multicolores, boire le ti-punch avec modération, mais avec les copains, et naviguer. Enfin, naviguer à la Martinique consiste à changer de mouillage ou d'anse, c'est à dire 1 mille, voire 2, pffff !! trop dur, même pas toujours le courage de monter les voiles pour si peu. Je ne vous avais pas raconté la Martinique, car nous pensions bien, et c'est en effet le cas, y passer plus de temps qu'ailleurs et donc, que nous aurions mille choses à découvrir et à raconter.

On doit aussi avouer qu'en dehors de quelques randonnées et visites patrimoniales, ON SE LA COULE DOUCE !!!

Vous avez suivi nos aventures dans le sud Antilles, nous "bullons" depuis quelques semaines en Martinique, et le blog n'est plus à jour. Il était temps que je comble votre attente et que je vous raconte quelques unes de nos escapades de début d'année. La Martinique mérite plusieurs billets, je ferai donc des épisodes de façon à vous faire découvrir cette ile magnifique.

La pointe du Bout, où nous avons posé l'ancre et nos habitudes et où la communauté Rochelaise s'est retrouvée, n'abritait qu'un vieux fortin désaffecté et est devenu aujourd’hui une petite ville, avec hôtels de luxe, casino, et une toute petite marina, petites boutiques sympas et restos au bord de plage. La pointe du bout est située à côté des Trois Ilets, un havre de paix au fond d'une mangrove, où nous avons passé quelques nuits très paisibles. Les trois Ilets,  et son domaine de la Pagerie ont connu en leur temps l'opulence, et le domaine de 500 hectares employait 300 esclaves qui cultivaient le café, le cacao, le coton et la canne à sucre. Il ne reste rien ou presque de ce domaine dans lequel est née Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie. Ce nom de jeune fille ne parlera qu'au historiens, mais cette jeune personne quittera sa Martinique natale à 16 ans pour épouser Alexandre de Beauharnais, et deviendra plus tard l'impératrice Joséphine, femme de Napoléon 1er. Un destin hors normes...

LA côte sous le vent recèle quelques belles anses à l'abri de la houle et du vent, et c'est bien sûr la plus fréquentée par les bateaux.

Les anses d'Arlet, la grande et la petite, sont deux anses superbes et protégées où nous aimons rester, surtout le dimanche soir où de savoureux concerts sont organisés dans un resto local le "Ti sable". Le nom d'Arlet n'a rien à voir avec la ville d'Arles en France, bien qu'on appelle les gens d'Arlet les Arlésiens. Le village doit son nom au traité conclu au XVII par deux chefs caraïbes Arlet et Pilote, avec le gouverneur Du Parquet. Une rue principale unique, bordée de maisons de bois, une ravissante église, une plage de sable fin en fait un must de la Martinique.

Fort de France, la capitale (et non pas Pointe à Pitre comme j'ai nommé plusieurs photos) n'est pas séduisante d'un premier abord, sale, délabrée, abandonnée même dans certain quartiers, une multitude de boutiques "made in china" sans intérêt, ne rappelle plus ses splendeurs passées. Elle mérite cependant plus de temps, et de touchants témoignages de son passé est à découvrir ça et là. La ville est née au premiers temps de la colonisation sur des terres marécageuses et des mangroves, surplombé d'un promontoire où un fort  construit en 1639 est encore aujourd'hui propriété de la marine nationale.

Construite pour l'exposition universelle de Paris, Elle fut remontée à Fort de France en 1893, à l'emplacement de l'ancien hôtel du petit gouvernement. Oeuvre de Pierre Henry Picq, contemporain de G Eiffel, cette bibliothèque porte le nom de Victor Schoelcher, qui, favorable à l'éducation de la population noire, fit don à la ville de sa bibliothèque personnelle, soit 10 000 livres. considéré à juste titre comme l'un des plus beau édifice de la ville, l'édifice est protégé au titre de l'inventaire de Monuments Historiques. Cette protection lui permet de rester sous la vigilance de l'état pour ce qui est de sa conservation, et c'est heureux, vu l'état des édifices sous ce climat.

Pierre Henry Picq a laissé son empreinte à Fort de France, au travers plusieurs édifices dont la ville lui fit commande, selon la mode de l'époque, très inspirée de Gustave Eiffel. Ainsi, il est l'auteur du grand marché, de maisons particulières, des églises du François et de Ducos, et de la Cathédrale Saint Louis. Six cathédrales sont se sont édifiées à cet endroit, toutes détruites par les cataclysmes qui sévissent de temps à autre en Martinique. La cathédrale originale de Picq fut détruite par un tremblement de terre mais entièrement reconstruite selon ses plans en 1982.

Si certaines rues du centre ville possèdent encore un charme certain, l'urbanisation anarchique a fait son œuvre sur les hauteur, parsemant une multitude d'habitations hétéroclites.Comme partout dans l'arc Antillais, les cimetières sont au coeur des villes et villages, et l'on circule de façon toute naturelle au milieu des tombes blanches très fleuries. Nous avions même vu, à Grenade, la route passer au centre du cimetière, avec arrêt de bus entre deux croix. La religion catholique est fervente et colorée, les messes accompagnées à la guitare électrique et à la batterie, très soul ou jazzy, donne envie de danser, ce dont les paroissiens ne se privent pas.

Dès que l'on sait qu'il y a un théâtre, on ne peut s'empêcher de s'y intéresser, et surtout, de se renseigner sur la programmation proposée. Le Théâtre Aimé Césaire porte le nom d'un des maires les plus charismatiques du XXè siècle. Né en 1913, mort en 2008, il est l'ami de Léopold Sédar Senghor, et leur influence réciproque sera déterminante pour leur parcours politique. Poète, essayiste et auteur de théâtre, il a influencé la littérature francophone antillaise et africaine.

Ce théâtre, inauguré en 1901, abrite une salle à l'italienne classée à l'inventaire des MH. Nous n'avons pas encore pu voir l’intérieur du théâtre, qui ne se visite pas. La programmation, de théâtre uniquement, ne nous a pas séduite. Pas d'opéras, d'opérettes, ou comédies musicales, de concerts ni même de ballets, la culture classique nous manque, mais on se fera une orgie à notre retour en Europe.

Le Rhum est à lui seul une culture locale, les Martiniquais ne boivent quasiment pas autre chose que les boissons à base de rhum, ti-punch, planteur, etc., à tel point que la production suffit à peine à étaler la demande tant en local qu'en exportation. En revanche, et on le sait beaucoup moins, il paraitrait que les martiniquais sont les premier consommateurs de champagne au monde (??? affirmation d'un buveur de rhum)

Nous avons visité plusieurs plantations, mais c'est la maison Clément qui semble être la plus belle de toutes. La Maison Clément produit depuis le début du XIXè les rhums agricoles du même nom, et des boissons élaborées. Début Mars débute la saison de la canne, et dans toute la Martinique flotte une odeur de sucre fermenté.

La maison du maître, construite à partir du XVIII, répond parfaitement aux contraintes du climat. une pièce au rez de chaussée, entourée de galeries et les chambres à l'étage, dont les fenêtres donnent sur trois côtés afin d'apporter le plus d'aérations possible. Le mobilier est d'origine, et il était de bon ton de rapporter de contrées lointaines quelques beaux objets d'art décoratifs, comme des lampes à verre coloré de Louisiane, et des meubles en teck d’Indonésie ou de l'ile Maurice.

Le jardin qui entoure la maison conserve de vieux arbres remarquables, comme le palmier du voyageur, appelé ainsi car il recèle au creu de ses feuilles l'eau de pluie qui peut sauver le voyageur assoiffé. Le parc de 16 hectares est splendide, et les plus beaux specimen de palmiers de toutes grandeurs, formes et couleurs, côtoient plus de 300 espèces de plantes tropicales. 

La maison Clément est aussi une fondation, qui mène des actions de mécénat en faveur de l'art contemporain et de la création. Jolie démarche, mais je vous épargne les photos des "oeuvres" que nous y avons vu, pas très convaincantes, décidément l'art contemporain gardera encore longtemps ses mystères pour nous, pôv artistes classiques...

C'est une belle visite et une grande promenade qui nous a donné soif... Enfin, disons que la visite se fini judicieusement par la boutique, où l'on peut gouter toute la production. Il faut être raisonnable, car à 45°, même de tous petits verres peuvent se révéler bien traitres.

un rhum, ça va, deux rhum, ça va encore, trois rhuumm ça vaaa paaa trooo maal, mais quatrrre rhummm, alooors laaa, c'est sûr, non, c'est dur....

Il nous faudra bien une escapade au grand air de la côte au vent pour évacuer les vapeurs d'alcool. Cette côte est déchiquetée, la houle qui arrive directement d'Afrique vient frapper avec force les falaises. Il ne fait pas bon s'y aventurer en bateau, mais quelques havre sont cependant possible derrière la barrière de corail, par beau temps établi, et nous nous promettons certainement d'y revenir avec quintent, si nous repassons par là.

Tout à fait au sud de la Martinique, la côte s’est affaissée, ce qui a permi la création d'une saline, une étendue d'eau saumâtre, véritable foisonnement de vie, oiseaux crabes, alevins.... La saline est reliée à l'océan par quelques passes où l'eau s'engouffre à marée haute. Et oui, il y a une marée semi-diurne aux Antilles, entre 50 et 80 cm de marnage, laissant les racines de palétuviers à découvert et le fond vaseux de la saline de déssécher au soleil ardent.

Faire des excursions en plein soleil, ce n'est pas tous les jours. Le retour à bord est un bonheur, l'eau est fraîche (env. 27°), il n'y a pas de glaçons dans le jus de goyave mais il sort du frigo, on se mange une grosse mangue bien juteuse pour se refaire un peu de vitamines C. Bon, qu'est-ce qu'on fait demain ?